Выкройки прямой юбки

22 10 2018 Лина Фролова 22 комментария

Как сделать выкройку для юбки четверть солнца мы с вами разобрали .

Использовать эту выкройку можно в разных вариантах. Можно разделить её на две детали (переднюю и заднюю) и выкроить каждую, располагая середину детали по косой (под углом 45*). Получится очень интересный, но непростой в пошиве вариант юбки.

Гораздо популярнее вариант юбки четверть солнца с одним швом. Обычно его располагают сзади. Тогда центр переда располагается по косой и это даёт огромные плюсы изделию в целом.

Юбка смотрится исключительно красиво за счёт кроя по косой. Ткань ложится мягкими фалдами, при этом скрывая все неровности, имеющиеся на фигуре. Будь то животик или не очень ровная линия бёдер. Всё спрячется под мягкими волнами ткани. Вот за это я обожаю юбки четверть солнца с одним швом и привила эту любовь почти всем моим заказчицам. У каждой есть такая юбочка, и у многих не одна (в разных вариантах).

Можно продолжать разговор о красоте этой юбки, однако, стоит отметить, что не все ткани одинаково хорошо подходят для этой модели.

Подходят: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани. Плательные и костюмно-плательные. Тонкие (шифон, шелк, вискоза и им подобные) и более плотные (шерсть, в некоторых случаях мягкий жаккард, мягкие тонкие пальтовые и пр.) Желательно, чтобы свойства ткани были примерно одинаковые по долевым нитям, и по нитям утка́. Тогда шить и ухаживать за такими юбками будет проще и выглядеть они будут безупречно.

Не подходят: трикотажные полотна, ткани со стрейчем. Эти ткани быстро деформируются и создают перекос в изделии. Не подходят жёсткие, плотные, «сухие» ткани. Будут «стоять колом» и не создадут мягких красивых фалд.

Лучше всего использовать мягкие не стрейчевые ткани. Но даже с ними иногда приходится «договариваться». Крайне редко можно встретить ткань, у которой абсолютно одинаковые свойства и по долевым нитям, и по нитям утка́. Чаще всего всё-таки есть расхождения.

Почему это важно?

На юбке всего один шов сзади. По одной стороне шва расположены нити долевые, а по второй стороне нити утка́. Они встречаются и сходятся в одном шве. Поэтому, чем меньше расхождения в свойствах, тем меньше проблем с пошивом и ношением.

Предвидеть, как себя поведёт ткань, невозможно. Даже стабильные ткани выкидывают сюрпризы, а уж мягкие тем более 🙂

Поэтому лучше выяснить поведение ткани перед тем, как начнем шить. А поэтому после раскроя даю ей отвисеться, смотрю на её поведение и только потом приступаю к пошиву. По сути своей просто меняю последовательность сборки изделия, это облегчает процесс.

В видео я покажу вам все особенности кроя юбки четверть солнца ( в этом случае из кружевного полотна). Вы увидите все шаги, какие нужно сделать, чтобы избежать ошибок и сюрпризов от той или иной ткани. Всё очень просто.

Юбка является практичной и удобной одеждой, так как её можно носить с разнообразными блузками, свитерами и жакетами. Юбку можно надевать в любых случаях. Модель и материал надо выбирать в соответствии с фигурой и предназначением юбки. По конструкции юбки бывают прямыми или раскошенными книзу; бывают ещё юбки клёш, солнце и плиссированные.

Конструирование чертежа основы прямой юбки

Мерки для конструирования чертежа юбки размера 48
Полуобхват талии = 38 см.
Полуобхват бёдер = 52 см.
Длина юбки = 60 см.
Расчёты получают на основе снятых мерок. Из полуобхвата бёдер получают ширину заднего полотнища
(52 см : 2 = 26 см; 26 см — 1 см = 25см) и ширину переднего полотнища (26 см + 1 см = 27см).
Сужение в талии равно разнице между полуобхватом бёдер и полуобхватом талии, т.е.:
52 см — 38 см = 14 см (на сужение).
Они распределяются на оформление бокового шва и вытачек у талии, причём необходимо предусмотреть 1 см на присбаривание при оформлении верхней части юбки.

Основа прямой юбки состоит из двух полотнищ — переднего и заднего. Их соединяют боковыми швами. Из основы прямой юбки получают разнообразные модели юбок.

Сетка

Чертёж юбки изготовляют на сетке, которая состоит из вертикальных и горизонтальных линий. На вертикальных линиях откладывают мерки длины, а на горизонтальных — мерки ширины. Сетку изготовляют с помощью вспомогательных линий.

С левой стороны листа бумаги вычерчивают левый верхний прямой угол. На его вертикальной стороне откладывают длину юбки (60 см), а на горизонтальной — полуобхват бёдер (52 см).
Затем чертёж окончательно оформляют, проводя линию параллельную вертикали и другую параллельную горизонтали угла. Таким образом получают прямоугольник.
Верхняя горизонтальная линия, это линия талии, а нижняя — линия подгиба.
Для определения линии бёдер от линии талии откладывают вниз по вертикали вправо и влево по 20 см (для женщин с более низким тазом — до 22 см, а для женщин с более высоким тазом — до 18 см).
Проводят линию бёдер. От вершин верхнего и нижнего левых углов откладывают вправо по горизонталям по 25 см на ширину заднего полотнища юбки.
Обе точки соединяют и получают линию бокового шва, которая отделяет заднее полотнище от переднего.
Для переднего полотнища справа остаются 27 см, полученных при расчётах.

Чтобы юбка хорошо прилегала к фигуре, необходимо сузить её по линии талии, т.е. убрать её в талии. При вышеуказанных мер­ках убирают в талии 14 см, составляющих разницу между полуобхватом бёдер и полуобхватом талии.

Расчёт вытачек по талии

Количество сантиметров, которые необходимо убрать в талии, распределяют в нескольких местах, этим самым юбке придают правильный овал и она будет лучше прилегать к телу. В боковой шов убирают в талии от 4 до 5—6 см. В данном случае — 6 см. Затем юбку оформляют по линии талии сзади и спереди вытачками.

На заднем полотнище обрисовывают одну или две вытачки. По две вытачки делают в тех случаях, когда налицо большая разница между обхватом талии и обхватом бёдер. На нашем чертеже — одна вытачка с раствором — 3 см.
На переднем полотнище предусматривают две вытачки с раствором 2 см каждая, т.е. в целом — 4 см. Из рассчитанных 14 см остаётся ещё 1 см, который предусмотрен на присбаривание (для полных фигур оставляют 2 см).

Конструирование чертежа юбки

Боковой шов

От лйнии бокового шва откладывают влево и вправо по линии талии по 3 см на боковую вытачку.

Из точки пересечения с линией бёдер откладывают вверх по линии бокового шва от 4 до 5 см. От линии бокового шва по линии подгиба юбка раскошена книзу влево и вправо на 2 см (в каждую сторону), но можно и на больше.
Боковой шов заднего полотнища обрисовывают так. Соединяют точки 3 см на линии талии и 4 см на линии бокового шва плавно изогнутой вправо линией. Затем соединяют прямой линией точку, намеченную 4 см, с точкой намеченной 2 см по линии подгиба. Таким же образом обрисовывают боковой шов переднего полотнища.

Линия талии

Из точек, намеченных 3 см на линии талии, боковой шов удлиняют вверх на 1 см. Из этих точек плавно изогнутой вниз линией обрисовывают влево и вправо линию талии на заднем и переднем полотнищах.

Вытачки

На заднем полотнище обрисовывают одну вытачку. Её место определяют так. Делят пополам линию талии. Из середины линии талии опускают вниз вспомогательную Линию длиной 16 см. Эта вспомогательная линия определяет середину вытачки. Длина вытачки (16 см, раствор — 3 см (если вытачки две,они должны быть короче).
На переднем полотнище оформляют две вытачки. Место первой вытачки определяют так.

Линию талии делят пополам и от точки деления вниз опускают вспомогательную линию длиной 10 см. Эта вспомогательная линия определяет середину вытачки длиной 10 см. Раствор вытачки 2 см.
Место второй вытачки определяют, разделив также пополам расстояние от середины первой вытачки до бокового шва. Вычерчивают середину второй вытачки длиной 8 см; её раствор — 2 см.

Линия подгиба

Для того, чтобы выровнять подгиб, от бокового шва откладывают вверх по 1 см влево и вправо. Затем обрисовывают линию подгиба слегка изогнутой книзу линией.
На предыдущем рисунке пунктирной зигзагообразной линией у бокового шва показано, как надо вырезать ножницами обе выкройки переднего и заднего полотнищ юбки.

Ниже показан чертёж юбки в виде двух отдельных прямоугольников, на которых нанесены соответствующие мерки и расчёты для заднего и переднего полотнищ юбки. Вычерчивают по отдельности два верхних прямых угла (левый и правый) и оформляют чертёж так же, как и на основной сетке, при этом мерки и результаты расчётов наносят вышеуказанным способом.
Построение чертежей обоих полотнищ юбки — половины заднего полотнища и половины переднего полотнища в отдельности удобнее, потому что оба чертежа не заходят один на другой, когда юбка раскошена (расширена) книзу по боковому шву.

Правила раскроя юбки

Ткань для раскроя расстилают на рабочем столе или же складывают вдвое (в зависимости от ширины ткани), но обязательно изнаночной стороной вверх. Если ткань раскрывают в развёрнутом виде, то всегда накладывают оба полотнища одно на другое лицевой стороной внутрь. Выкройки накладывают на отрез ткани таким образом, чтобы ушло как можно меньше ткани.

Поверхность ткани бывает гладкой или рельефной, или же с особенностями, кроме того ткани различаются по рисунку — цветочные рисунки на ткани могут быть направленными и разносторонними. При раскрое гладких тканей и с разносторонними рисунками выкройки раскладывают на ткань в две противоположные стороны; при раскрое ворсовых тканей и тканей с направленным рисунком выкройки раскладывают на ткань в одном направлении. Если не соблюдать этих условий, получается смещение узоров или разнооттеночность отдельных деталей одежды.

При раскрое изделия из бархата необходимо заглаживать ворс ткани сверху вниз. Воротники, манжеты и пояса раскраивают по длине ткани, но когда этого требует модель, их можно раскроить и по ширине.
Выкройки, разложенные на отрезе ткани, придавливают грузами или же скрепляют булавками с тканью, чтобы их не сдвинуть. Линии бёдер, талии и другие центры наносят на ткань. Выкройки обрисовывают мелом или резцом.

По наружной стороне контурных линий откладывают и отмечают ширину припусков: по горловине прибавляют 1 см, по плечевым швам — от 1,5 до 2 см, по пройме рукава — тоже от 1,5 до 2 см, по боковым швам — от 2 до 3 см, по талии (у блузки и платья, срезного по линии талии) — от 3 до 4 см, а по линии талии юбки — от 1 до 2 см; по низу на подгиб юбки и, платья — от 4 до 6 см, на подгиб рукавов — 3 см. Ткань разрезают по внешним линиям припусков и подгибов.

Раскрой и пошив основной прямой юбки

При ширине ткани 140 см — 150 см метраж юбки равен длине юбки по мерке плюс от 8 до 10 см на припуски по линии талии и подгиба; при ширине ткани 80 см — 90 см метраж юбки равен двойной длине юбки по мерке плюс от 16 до 20 см на припуски и подгиб.
Прежде чем разложить выкройки на ткань, необходимо осмотреть ткань — есть ли у неё особенности.

Раскрой

На рис. 18 показано как разложить выкройки основы прямой юбки на ткань, имеющую некоторые особенности, при ширине 140 см.

На рис. 19 — на ткань, не имеющую никаких особенностей. Если ткань без особенностей, то на её раскрой пойдёт меньше ткани и выкройки можно разложить на ткань в две противоположные стороны.

На рис. 20 показано как разложить выкройки юбки на ткань, имеющую некоторые особенности, при ширине 80 см.

Ткань складывают вдвое по ширине лицевой стороной внутрь. Выкройки раскладывают на изнаночной стороне ткани и придавливают грузами или же скрепляют булавками во избежание случайного сдвига. Все линии обрисовывают мелом или резцом. Отмечают центры по линии талии, линии бёдер и подгиба.
Как мы уже упомянули, в выкройки не включены припуски на швы, поэтому их необходимо предусмотреть и обрисовать. Затем ткань отрезают по внешним линиям припусков и таким образом кроят юбку.

Перевод

Линии и центры верхней половинки юбки, обрисованные мелом, наносят и на нижнюю половинку, сняв выкройку и накалывая булавки по нанесённым линиям. Затем на нижнем слое ткани обрисовывают мелом линии выкройки.

Другой способ перевода контуров деталей — прокладывание копировальных стежков — «силков» — (нитками контрастирующего цвета) по всем линиям, обрисованным на ткани.

Третий способ, это — похлопывание, но этот способ нельзя применять для всех видов ткани, а только для более тёмных и более толстых. Необходимо обрисовывать мелом линии на выкройке с большим нажимом, ткань следует положить таким образом, чтобы сошлись обе изнаночные стороны, при этом отрез с нанесёнными линиями кладут сверху. Затем надо похлопать рукой по всем линиям и следы мела обозначаются и на нижнем слое ткани. Переведённые линии следует повторить мелом.

Сборка

Отмечают прямыми смёточными стежками середины обоих полотнищ юбки по сгибу. Затем смётывают вытачки переднего и заднего полотнищ, сколов их перед этим булавками по линии талии, по середине и у вершины вытачки точно по нанесённым меткам. Смётывание производят от линии талии к вершине вытачки, которую сводят на нет, чтобы не получилась излишняя слабина.

Затем смётывают боковые швы. Кладут переднее полотнище на стол изнаночной стороной вниз, а на него кладут заднее полотнище таким образом, чтобы оба полотнища были лицевой стороной к лицевой стороне. Центры по линии талии, бёдер и подгиба, а также обрисованные линии должны совпасть.

Затем их скалывают в нескольких местах булавками, чтобы полотнища не раздвинулись, и смётывают их от талии к низу. Прежде чем начать смётывание, надо сделать узелок, затем в конце необходимо затянуть несколькими стежками, чтобы шов не разошелся. При смётывании необходимо следить за тем,чтобы шов не затянулся. Намётка не должна быть ни стянутой, ни слабо натянутой, а равномерной.

В левом боковом шве вниз от линии талии оставляют несмётанными от 15 до 18 см на застёжку юбки. После смётывания юбка готова к первой примерке. Необходимо также разъединить и разутюжить припуски на швы.

Первая примерка

Примерка необходима для того, чтобы проверить хорошо ли сидит изделие на фигуре, для которой оно предназначено. На примерке необходимо быть в таком же белье, как и при снятии мерок. После того как юбку наденут, скрепляют булавками застежку и середины полотнищ, чтобы они не разошлись. Юбку осматривают со всех сторон; проверяют швы и вытачки. Если необходимы исправления, то их делают на правой стороне для большего удобства работающего.

При неравномерно развитой фигуре во время примерки изделие осматривают с обеих сторон. Если юбка узка, то у выпуклостей живота и ягодиц образуются поперечные складки. Если юбка широка, то она соскальзывает с фигуры вниз. Если боковые швы не были, обрисованы прямой линией от линии бёдер до линии подгиба, то получается искривление силуэта. Швы не спадают вертикально, а отходят к заднему или переднему полотнищу юбки, если при смётывании оба полотнища не были одинаково натянуты и центры не совместились.

Если расширение бокового шва у линии подгиба не одинаково на обоих полотнищах, то получается сворачивание шва. В этом случае раскрой необходимо выровнять.
Часто на заднем полотнище у линии талии появляется поперечная складка (у фигур, имеющих большой прогиб в линии талии). В таком случае необходимо убрать в талии.

Когда допущены указанные дефекты, их необходимо отметить булавками, затем внимательно снять юбку и сделать метки прямыми смёточными стежками.
Метки можно нанести мелом прямо по булавкам с изнаночной стороны, а затем внимательно провести новые линии. Новая намётка и мел должны быть другого цвета в отличие от первых, во избежание ошибок.

Исправления наносят на левой стороне, при этом предварительно необходимо разъединить оба полотнища и сложить по сгибу таким же образом, как и при раскрое. Предыдущую намётку удаляют и оба полотнища юбки соединяют вновь. Затем надевают юбку и приступают ко второй примерке и именно тогда выравнивают подгиб лекалом.
Мелом отмечают длину юбки по мерке и эту же длину наносят на лекал. Затем человек, которому примеряют юбку, медленно движется по кругу, а тот, кто делает примерку, постепенно переносит метки с лекала на юбку. Юбку снимают и замётывают её по новым меткам. Этим способом лучше всего выравнивать подгиб юбки.

Если нет исправлений, то после второй примерки боковые швы и вытачки прострачивают на машине от линии талии книзу. Вершина вытачек при шитье должна сойти на нет. Концы ниток завязывают узелком и обрезают. Удаляют также все намётки.

Очень важным приёмом является утюжка юбки. Боковые швы разутюживают, вытачки на переднем полотнище заутюживают в сторону боковых швов, а на заднем полотнище — к середине. Если юбка из более толстой ткани, то вытачки раскрывают. Припуски на боковых швах зачищают цепными стежками.

Оформление застёжки

На юбке с левой стороны в боковом шве делают застёжку на молнию или на кнопки. Длина застёжки юбок, обычно от 15 до 18 см. Ту часть бокового шва, к которой пришьют молнию, замётывают.

Застёжка на молнию

Молнию пришивают к застёжке двумя способами. При первом способе оба сгиба застёжки на молнию одинаковы. Молнию пришивают на расстоянии 0,5 — 1 см ниже линии талии, чтобы в чтом месте не образовался излишек ткани (у пояска или корсажной ленты). Металлическую часть молнии прикладывают на 0,2 см внутрь от сгиба ткани; молния должна быть расстегнутой и обе её стороны прошивают мелкими стежками. Нижний край прошивают мелкими стежками при застёгнутой молнии.
Затем её прострачивают на машине на расстоянии 0,5 см от сгиба. Край молнии у линии талии подводят под поясок или корсажную ленту. У линии талии и на нижнем конце стежок, прошитый на машине, затягивают, при этом делают два стежка один на другом.

При втором способе металлическую часть молнии накладывают на заднее полотнище юбки с наружной стороны сгиба, а на переднее полотнище — на расстоянии 0,5 — 1 см с внутренней стороны сгиба. Сначала смётывают, а затем прострачивают с обеих сторон на машине вблизи металлической части (насколько позволяет машина). При этом способе молния прикрыта сгибом переднего полотнища.

Застёжка на кнопках

Промётывают ту часть бокового шва, которая определена на застёжку. На заднее полотнище накладывают встречную полоску ткани (обтачку); её длина равна длине застёжки плюс 2 см на припуск, а ширина — от 5 до 6 см. Прежде чем пришить полоску, её надо сложить пополам по ширине и прогладить. Затем полоску примётывают к припуску заднего полотнища, при этом она выступает от сгиба на 2 см в сторону переднего полотнища. Прошивают на машине строчкой, которая переходит к концу на сгиб заднего полотнища.

Чтобы сгиб переднего полотнища у застёжки не растянулся, накладывают узкую полоску из тонкой ткани с изнаночной стороны припуска до сгиба и затем прострачивают на машине. После этого на переднем полотнище вдоль застёжки с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см от сгиба внутрь и на одной и той же ширине сверху донизу прострачивают отделочным швом. Нижний край застёжки затягивают машинной строчкой, при этом встречная полоска ткани (обтачка) прикрыта передним полотнищем.
Верхние кнопки пришивают на расстоянии 0,5 см внутрь к изнаночной стороне переднего полотнища, а нижние кнопки — на встречной полоске ткани таким образом, чтобы кнопок не было видно, когда юбка застёгнута.

Оформление юбки у линии талии

Юбку можно оформить у талии тремя способами: с помощью пояса, корсажной ленты или резинки в зависимости от модели юбки и ткани.Для более тонкой ткани рекомендуется узкий поясок из сложенной втрое или вдвое ткани с проложенной внутри полоской из более жёсткой ткани или корсажной ленты.
Когда ткань толще, талию оформляют корсажной лентой. Поскольку корсажная лента жесткая, её можно заменить чем-нибудь другим, сделанным из той же или подобной ей ткани, сложенной вдвое или втрое, а затем простроченной и проглаженной

Оформление юбки у линии талии пояском

Пояс кроят подлине ткани; его длина равна обхвату талии плюс от 4 до 5 см (3 см — на треугольник в начале переднего полотнища, которым скрывают крючки, и 2 см — на припуск к краю заднего полотнища). Ширина пояса обычно бывает от 6 до 7 см вместе с припусками. Скроённый пояс прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне юбки, начиная от застёжки на переднем полотнище. 3 см, предусмотренные на треугольник, остаются с внешней стороны застёжки. От этих 3 см откладывают внутрь обхват талии и прикалывают пояс к краю застёжки на заднем полотнище. Затем прикалывают середину пояса к середине талии юбки.

Длина талии юбки на 2 см больше длины пояса. Поэтому при намётке пояса юбку слегка присбаривают, смётывают более мелкими стежками. Затем прострачивают на машине, но прежде чем вывернуть наизнанку, оформляют треугольник, который гоже прострачивают на машине. Затем пояс прикладывают к изнаночной стороне юбки. Пояс подгибают по его длине на 0,5 см и намётывают рядом с простроченным на машине швом. Край пояса подшивают к юбке потайными или крестообразными стежками в зависимости от толщины ткани.
Крючки (обычно два крючка) пришивают под треугольник на переднем полотнище, а на заднем полотнище делают петли из ниток того же цвета, что и ткань или же пришивают соответствующие металлические ушки.

Оформление юбки у линии талии корсажной лентой

Есть два способа:

• Длина корсажной ленты равна обхвату талии плюс 1 см на припуски. Талию юбки присбаривают по обрисованной линии мелкими стежками. Корсажную ленту прикладывают с одного края по длине к изнаночной стороне по обрисованной линии талии под припуск. Смётывают мелкими стежками и прострачивают на машине по краю корсажной ленты.
  Второй край корсажной ленты подворачивают к припуску, чтобы его не было видно. Намётывают и прострачивают на машине. Для того, чтобы корсажная лента не загибалась кверху, её прихватывают несколькими стежками к боковым швам и вытачкам с изнаночной стороны.
• Припуск у талии подгибают к изнаночной стороне и намётывают мелкими стежками, чуть присбаривая, чтобы получился точный обхват талии. Хорошо проутюживают. Если корсажная лента широкая, то её свободный край подгибают на 1 — 1,5 см и прострачивают на машине.
  Затем корсажную ленту прикладывают на 0,2 см ниже выглаженного сгиба припуска, намётывают и прострачивают на машине по краю корсажной ленты. Так как строчка видна и на лицевой стороне юбки, то нитки должны быть того же цвета, что и ткань юбки. К краю корсажной ленты пришивают один или два крючка.

Оформление юбки у линии талии резинкой

Этот способ применяют чаще всего для детской одежды, а также в тех случаях, когда ткань тонкая, а фигура худая. При покрое длину юбки увеличивают на 5 — 10 см. Эти дополнительные сантиметры подгибают в верхнем краю юбки к её изнаночной стороне. Намётывают и прострачивают на машине.
От первой строчки вверх прострачивают ещё несколько строчек на расстоянии, равном ширине резинки. В верхнем конце оставляют более широкое расстояние, из которого образуется рюш, который украшает юбку. Длина резинки на 1—2 см короче обхвата талии.

Оформление подгиба

Последний приём при пошиве юбки — оформление подгиба. Его можно оформить несколькими способами в зависимости от модели и вида ткани. Если юбка одношовная или двухшовная, то ширина подгиба в законченном виде должна составлять от 4 до 6 см. Если юбка раскошена книзу — от 3 до 4 см, а у юбки клёш — от 2 до 3 см. Прежде чем подгиб подшить его необходимо выровнять.

Это можно сделать двумя способами:

При первом способе подгиб выравнивают, когда юбка надета во время второй примерки с помощью лекала, как было описано выше.
При втором способе юбку не надевают, а кладут на стол и натягивают. С помощью ленты сантиметра от линии талии к подгибу постепенно наносят длину юбки и отмечают, её мелом по линии подгиба.
Этот способ применяют при подшиве прямых юбок для фигур с обычным телосложением. После того, как длина нанесена и обрисована, от неё откладывают к наружной стороне одинаковую ширину для подгиба и наносят её. Излишек ткани срезают. Припуск на подгиб выворачивают на изнаночную сторону и на расстоянии 1 см от сгиба делают первую намётку.

Вторую намётку делают после уточнения способа её изготовления. Обычно эта намётка проходит на расстоянии 0,5 — 1 см от края подгиба.

Если ткань тонкая, подгибают на расстоянии 1 см, приутюживают и подшивают потайными стежками. На толстых тканях и тканях средней толщины подгиб подшивают крестообразными стежками (ёлочкой), а на тканях, которые легко осыпаются, край припуска на подгиб надо прежде всего прострочить на специальной машине зигзагообразными или обмёточными косыми стежками. При отсутствии машины шьют вручную цепными стежками, а затем подгибают и подшивают потайными стежками.

Общепринятое правило при оформлении подгиба — игла должна быть тонкой, нитки — мягкие, нескрученные, а стежки нестянутымн. Оформление подгиба юбки клёш сложнее. Так как юбка очень расширена книзу, подгиб должен быть небольшим (от 2 до 3 см). Несмотря на это, на подгибе образуется много морщин. Первую намётку делают от сгиба внутрь на расстоянии 0,5 — 1 см. Необходимо следить за тем, чтобы не очень стягивать нитки, но и не оставлять их слабо затянутыми.

Шить надо равномерно, не искривляя линии. Вторую намётку делают на расстоянии 0,5 см от края припуска мелкими стежками, слегка присбаривая, чтобы правильно оформить ширину юбки. Присбаривание распределяют равномерно, внимательно приутюживают, чтобы не растянуть. Затем подгиб подшивают потайными или крестообразными стежками в зависимости от вида ткани.

После оформления подгиба юбку вновь проутюживают; подгиб отутюживают через влажный проутюжильник сильно нагретым утюгом, который движут по ширине. Наконец, под корсажную ленту юбки пришивают к боковым швам по узкой двойной полоске ткани в виде петель, служащих для вешания юбки на вешалку.

Пошаговое построение — строим базовую выкройку юбки за 10 шагов!

Как показывает статистика, большинство женщин не начинают шить только из-за необходимости построения выкроек-основ. Это тот самый камень преткновения, о который разбиваются намерения и мечты, и который вызывает наибольшую сложность. Кто-то предполагает, что построение выкройки требует много времени, кто-то — что это вообще непостижимое знание, понять которое дано только избранным. Мы намерены развеять все ваши сомнения и дать вам пошаговое построение выкроек основ: юбки, платья и брюк. Следуя нашим подробным инструкциям, шаг за шагом, вы без труда построите любую выкройку. Начнем с самого простого — пошагового построения выкройки прямой юбки.

По этой выкройке можно очень легко смоделировать узкую юбку-карандаш, юбку с воланами, юбку-годе и бесчисленное множество любых других вариантов юбок.

Пошаговое построение выкройки юбки

Для построения выкройки юбки необходимо снять мерки (мы используем стандартные мерки 46 размера):

1. Обхват талии (ОТ) — 72 см
2. Обхват бедер 1 (ОБ) — 98 см
3. Высота бедер (ВБ) — 20 см
4. Длина изделия (ДИ) — 60 см.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1

В левом верхнем углу на миллиметровой бумаге (отступив от верха 5 см) поставьте точку А. Начертите прямоугольник АА1НН1 шириной АА1 = НН1 = 1/2 обхвата бедер по мерке +1 см=98/2+1=50 см. АН = А1Н1 = 60 см (длина юбки по мерке).

Линия бока юбки. Отрезок АА1 разделите пополам — точка А2, от точки А2 опустите вниз перпендикуляр до отрезка НН1 — получена точка Н2.

Линия бедер. От точки А отложите вниз АВ = 20 см (высота бедер мерке). Из точки В проведите горизонтальную линию вправо. На пересечении с линией бока получили точку В2.

Рис. 1. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 2

Подъем линии бока. От точки А2 проведите вверх перпендикуляр А2С = 1 см (значение не постоянное и может варьироваться в диапазоне 0,5 — 1,5 см в зависимости от формы бедер).

Рис. 2. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 3

Талевые швы. Проведите талевые швы, соединив плавными линиями точки А-С1 и А1-С2.

Рис. 3. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 3

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 4

Окончательный расчет вытачек: оставшийся излишек ткани по талии (6,5 см) распределить в вытачки задней и передней половинок юбки: 60% — в заднюю вытачку и 40% — в переднюю вытачку (соответсвенно 4 см и 2,5 см).

Расположение задней талевой вытачки. Разедлите отрезоа ВВ2 пополам — получена точка М. От точки М поднимите вверх перпендикуляр до линии талии — точка М1.

Рис. 4. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 4

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 5

Глубина вытачки на задней половинке юбки М2М3 = 4 см, длина М1М4 = 13-14 см. От точки М1 отложите влево и вправо по 2 см, постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу длиной 14 см.

Рис. 5. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 5

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 6

Расположение передней талевой вытачки. От точки С2 отложите вправо по талевому срезу С2К = 8 см. От точки К опустите вниз перпендикуляр до линии бедер — точка К1.

Рис. 6. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 6

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 7

Глубина переденй вытачки К2К3 = 2,5 см. От точки К отложите влево и вправо по 1,25 см. Длина вытачки на передней половинки юбки КК4 = 10 см. Отведите вершину вытачки влево на 0,5 см: К4К5 = 0,5 см. Постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу.

ВАЖНО! Между глубиной и длиной вытачки прямая зависимость — чем глубже вытачка, тем она длиннее.

Рис. 7. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 7

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 8

Для удобства ходьбы, в прямой юбке желательно предусмотреть рарзез или шлицу. Длина шлицы рассчитывается по формуле: ЕЕ1 = Длина изделия, умноженная на 0,33 = 60 см * 0,33 = 19,8 см (округляем до 20 см). Ширина шлицы ЕН = 4 см. Начертите шлицу как показано на рис. 8.

Рис. 8. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 8

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 9

Построение пояса. Длина пояса рассчитывается по формуле: АВ = СD = Обхват талии + 4 см (из которых 2 см — прибавка на свободу облегания и 2 см — прибавка на застежку). Стандартная ширина пояса составляет АС = ВD = 8 см (4 см в готовом виде), но это значение может меняться в зависимости от фасона юбки. Распопложение петли: ВВ1 = 2 см. Для построения фигурного угла отложите от края пояса (точки по центру) вправо по 1 см и начертите фигурный край пояса. Внешнюю сторону пояса продублируйте прокладкой.

Рис. 9. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 9

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 10

Выкройки передней и задней половинок юбки переснимите на кальку отдельно и выкроите по долевой нити. Передняя половинка юбки кроится по сгибу ткани, задняя — со швом. По спинке юбки вшивается потайная молния, по линии талии — притачной пояс.

Рис. 10. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 10

Конструирование базовой выкройки юбки для тонкой талии, с подъягодичной вытачкой или зауженного силуэта — смотрите в нашем уроке Выкройка-основа юбки

Если ваш размер соответствует типовому, предлагаем

Для расчета ширины ткани с полными складками обхват бедер умножают на 3 и прибавляют по бокам припуски на швы. Мы вам покажем как произвести расчет экономных складок, исходя из ширины ткани. В этом случае, расход ткани на юбку в складку будет меньше.

Чтобы правильно рассчитать складки на юбке, учтите, что это довольно ответственное мероприятие. И слова «примерно» и «приблизительно» в этом случае совершенно неприменимы. Рассмотрим процесс на конкретном примере.

Формула расчета складок без выкройки

Для начала, снимите мерки:

1. Определитесь с длиной юбки.
2. Обхватом бедер и талии.

Чтобы не сшить такую юбку, ради которой потом придется худеть, следует к обхвату талии прибавить несколько сантиметров, а к обхвату бедер – все четыре. Понятно, что главный показатель в этом случае – это обхват бедер. Чтобы точно рассчитать складки, примените следующую формулу: количество = (обхват бедер+припуск) разделить на ширину складок. Если в результате таких математических расчетов получается дробное число, а не целое, то используйте иную формулу:

(обхват бедер+припуск) разделить на количество складок – получим ширину одной. Чтобы окончательно не запутать мастерицу, и не ввести ее в заблуждение, рассмотрим такой расчет на конкретном примере: обхват бедер равен 96 см +припуск 4 см, итого 100. Ширина равняется 5 см, значит, 100/5=20. А вот если ширина составляет 6 см, то 100/6=16,7.

Понятно, что такого количества быть просто не может, поэтому рассчитываем число по второй формуле: при числе складок, равным 17, получаем 100/17=5,9 см. Естественно, этот расчет не является руководством к действию, а лишь наглядным примером того, как можно рассчитать складки на юбке и определить ширину.

Расход ткани

Примите во внимание то, что две ширины складки – это и есть ее глубина. И вне зависимости от того, какая будет юбка, количество необходимой ткани будет равняться троекратному обхвату бедер плюс дополнительно 4 см припуска, чтобы избежать скованности движений. В случае, когда обхват бедер вместе с припуском составляет 100 см, то ткани по ширине потребуется 304 см. Ширина ткани делится на ширину полотнища, которых может быть 2 или 3.

А если «на глазок»?!

Конечно, мастерица, набившая руку на шитье, обладающая хорошим глазомером и другими талантами, никаких формул не использует. Она рассчитывает складки опытным путем. Что ж, опишем и этот способ. Для начала, есть смысл потренироваться на детской юбочке из недорогой ткани.

Просто возьмите ткань, и сверните из нее складку необходимой глубины и ширины. Далее, сантиметровой лентой или линейкой и измерьте эти величины. Потом, расправляется ткань, и делаются замеры в развернутом состоянии. После этого, нужно просто подсчитать, сколько подобных полос получится. Естественно, число зависит от фасона юбки и от обхвата бедер. Но в любом случае, количество складок необходимо разделить на размер одной, а то, что получится в результате, умножить на ширину складки, находящейся в развернутом состоянии. Таким образом, можно узнать расход ткани.

Полезные хитрости

• Когда шьется юбка в клетку, особенно, если клетка крупная, то позаботьтесь о подгонке рисунка клеток. Для этих целей просто добавляется длина трех клеток.
• Прежде чем начать расчет, проведите раскрой полотнищ ткани и следует односторонне стачать их друг с другом.
• Шов рекомендуется обметать и немного заутюжить.
• Перед раскроем, разметка делается в обязательном порядке. Пословица про «семь раз отмерь» тут как нельзя кстати.

Глубина складок на талии увеличивается, следовательно, для этих целей есть смысл провести еще один расчет, а тут без конкретного примера не обойтись. Величина обхвата бедер равна 96 см, а талии – 66 см, то есть, разницу в 30 см необходимо разделить на количество складок, которых было 17. 30/17=1,8 см.

Известно, что складка имеет две стороны, значит. 1,8/2=0,9 см – вот на эту величину и увеличивается глубина полосок по линии талии.

Как видим, сделать расчет глубины складок не сложно, главное знать, как это сделать и выбрать заранее модель. Вы будете неотразимы, ведь правильная форма юбки – залог пропорциональной фигуры.