Ихтиофтириоз у рыб лечение

Лечение ихтиофтириоза у аквариумных рыб: лучшие лекарства

Ихтиофтириоз считается самым распространенным заболеванием, поражающим обитателей аквариумов. Любой начинающий любитель аквариумных рыб рано или поздно столкнется с этой болезнью, проявляющейся в виде маленьких бугорков на теле питомцев. Заболевание только на первый взгляд кажется безобидным. Если вовремя не начать лечение ихтиофтириоза в общем аквариуме, то все его обитатели погибнут.

Ихтиофтириоз считается самым распространенным заболеванием, поражающим обитателей аквариумов.

Возбудитель болезни

Основной симптом ихтиофтириоза — небольшие бугорки на коже или пустулы белого цвета. Внешне эти высыпания очень похожи на манную крупу, только значительно мельче. Собственно, из-за этой схожести заболевание нередко называют «манкой».

Возбудителем ихтиофтириоза является равноресничная инфузория ichthyophthirius multifiliis, относящаяся к классу Ciliata. У нее округлое или овальное тело, на переднем конце которого имеется ротовое отверстие, окруженное ресничками. Последние также проходят линиями по всей поверхности тела и обеспечивают движение инфузории.

Размножается паразит посредством деления вне тела жертвы. Сразу после созревания трофонты разрывают пустулу в эпителии рыбы и выходят наружу. В аквариуме они опускаются на дно, где крепятся к любым подходящим предметам: камням, песку, гравию, водорослям. Там они формируют цисту, внутри которой происходит процесс деления.

Ichthyophthirius multifiliis считается чрезвычайно плодовитой. При делении одного трофонта может появиться 2000 дочерних инфузорий. Они уничтожают оболочку цисты и попадают в воду, где начинают перемещаться с помощью ресничек в поисках хозяина. Если в течение нескольких суток молодой паразит не находит жертву, то погибает.

Попавшие в рыбу клетки локализуются в верхнем слое эпителия и жабрах, где начинают быстро расти. Достигнув зрелости, они покидают жертву и цикл начинается заново.

На развитие инфузорий влияют следующие параметры:

• Паразит нормально развивается только при температуре 25 ° C.
• При снижении температурных показателей происходит увеличение сроков формирования цисты, сроков внедрения бродяжек.
• Недостаточное освещение продлевает жизнь молодым клеткам.
• Повышение температуры воды до 32 °C приводит к гибели в течение 5 часов.

Рыбы, переболевшие ихтиофтириозом, приобретают иммунитет. Он не абсолютный, а относительный. То есть при повторном инфицировании высока вероятность того, что аквариумный питомец выживет.

Попавшие в рыбу клетки локализуются в верхнем слое эпителия и жабрах, где начинают быстро расти.

Пути заражения

Ихтиофтириоз может поражать всех без исключения аквариумных рыб. Возраст питомцев не имеет значения. Интенсивность распространения болезни выше в перенаселенных аквариумах.

Паразит попадает в закрытую экосистему 3 путями:

• Из водоема, где он водится. Эта инфузория в природе широко распространена. Возбудитель попадает в аквариум вместе с пересаживаемыми водорослями, грунтом и даже водой, если они не прошли предварительного обеззараживания.
• Из другого аквариума при переселении рыбок, моллюсков и растений. Также паразит может попасть из одного аквариума в другой с инвентарем.
• Вместе с живым кормом.

Болезнь может появиться в любое время года. Однако чаще всего пик вспышек инфекции приходится на весну и лето. Это время размножения в природных водоемах возбудителей ихтиофтириоза.

Чаще всего пик вспышек инфекции приходится на весну и лето.

Симптомы и диагностика заболевания

Болезнь в среднем длится не более 14 дней и чаще всего при отсутствии лечения приводит к массовой гибели обитателей аквариума. Зараженные мальки гибнут уже на 8-й день. Меньше всему этой патологии подвержены живородящие гуппи и гирардинусы.

После того как паразит закрепляется в жаберных лепестках и верхнем эпителиальном слое у рыбы проявляются следующие симптомы:

• Рыба становится беспокойной.
• Она активно трется о грунт и водоросли.
• Рыбки начинают группироваться у пузырьков воздуха, исходящих из системы аэрации.
• При формировании трофонтов на поверхности тела и плавниках питомцев становятся видны небольшие белые бугорки.
• Если поражение множественное, то может происходить расщепление плавников.
• Рыба начинает активно подниматься к поверхности и заглатывать воздух.

На финальной стадии заболевания пораженные аквариумные жители перестают есть и реагировать на внешние раздражители. Возможно поражение роговицы глаз, ведущее к слепоте.

Покидая тело носителя, паразит разрывает капилляры, что провоцирует образование сгустков крови. Последние вызывают нарушение газообмена в организме рыбы. На фоне интоксикации продуктами жизнедеятельности паразита это приводит к гибели питомца.

Точный диагноз ставят после изучения клинических проявлений патологии и лабораторных исследований. Особь считается заболевшей, если обнаруживается хотя бы один паразит, вызывающий ихтиофтириоз у рыб.

Лечение патологии

Эффективная терапия невозможна без понимания некоторых особенностей паразита, к ним относятся:

• Паразит, попав в тело носителя, прячется под наружным слоем кожи. Поэтому большинство лекарств от ихтиофтириоза в растворах способны справиться с возбудителями, которые уже вышли во внешнюю среду.
• Повышение концентрации лекарственных средств способно погубить самих рыбок.
• I. multifiliis остро реагирует на изменение температуры воды.
• До появления первых симптомов заболевания после внедрения паразита проходит несколько дней.

  Точный диагноз ставят после изучения клинических проявлений патологии и лабораторных исследований.

Понимая эти особенности, каждый аквариумист может комбинировать сразу несколько способов лечения для гарантированного уничтожения паразита и сохранения жизни максимально возможному числу питомцев.

Соль и подмена воды

Самый простой и доступный способ избавления от «манки» — подсаливание и подогрев воды. При повышении температуры сроки жизни «бродяжек» сильно сокращаются, а при достижении определенной солености воды они и вовсе гибнут.

К сожалению, этот способ не всегда эффективен. Причина — тропические ихтиофтириусы. Для них повышенная температура воды является нормой. К тому же они нередко обитают в водоемах с соленой водой. Практикуя подсаливание и подогрев, можно убить обитателей аквариума, но паразиты останутся целы.

Другой интересный способ — очистка аквариума. Речь идет о пересадке больных рыбок в емкость, где аэрации нет или она минимальна. На дне емкости должны находиться крупные кристаллы соли. Трофонты после выхода из тела жертвы опускаются на дно и там гибнут. Этот метод эффективен только в том случае, если владелец будет менять воду в емкостях не реже 2-х раз в день. Это позволит удалить выживших паразитов.

Специальные препараты

Лечить ихтиофтириоз у рыб можно с помощью специальных лекарственных средств. Самыми эффективными считаются комбинированные препараты. Но не стоит им без оглядки доверять. Дело в том, что у некоторых рыб может быть повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Причем в инструкции от производителя об этом, как правило, не упоминается.

Если лекарственное средство применяется впервые, то лечебный курс следует начинать с уменьшенных доз. Опытные аквариумисты рекомендуют для начала брать 2/3 от основной дозы и наблюдать за рыбками после применения лекарства. Если все хорошо, то через 12 часов можно будет внести остатки.

Препарат является довольно ядовитым, поэтому его следует держать вдали от продуктов питания, животных и детей.

Перед применением специальных препаратов рекомендуется пересадить больных рыбок в отдельную емкость. Наиболее эффективными считаются следующие лекарственные средства:

• Раствор малахитового зеленого. Он достаточно быстро избавляет рыб от паразитов.
• Основной фиолетовый К (хлоргидрит). Этот краситель также дает очень неплохие результаты в лечении аквариумных обитателей.
• Омнисан и Микопур. Комбинация этих лекарств позволяет справиться с тропическим ихтиофтириозом. Для усиления эффекта можно добавить профилактическое средство Sera Ectopur.
• Aquarium Pharmaceuticals. Препарат выпускается в капсулах и растворе. Специалисты рекомендуют остановить выбор на второй форме выпуска, поскольку в нее включено ранозаживляющее средство. Это лекарство очень эффективно при лечении запущенных форм ихтиоза в домашних условиях.

Первые 2 лекарственных средства допускается применять только в форме кратковременных лечебных ванн. Добавлять их в общий аквариум запрещено.

Лекарства для людей

Самое недорогое средство для лечения продается в обычных аптеках. Это препарат против малярии Делагил. Его рекомендуется использовать для лечения рыбок, которые плохо переносят малахитовый зеленый. Он безопасен как для питомцев, так и для биосистемы аквариума в целом.

При его использовании нужно соблюдать следующую дозировку: 1 таблетка на 30 л воды. Желательно на время применения лекарства затенить аквариум. Свет разрушает компоненты препарата. Если смешать Делагил с другими средствами от ихтиоза, взятыми в меньших концентрациях, то силу лечебного воздействия можно значительно увеличить.

Другое популярное средство — Фурацилин. Он также справляется с инфузориями, но при этом щадяще относится к биосистеме. При его использовании нужно ежедневно подменять четверть общего объема воды в аквариуме. Лекарство следует добавлять каждые 2 дня по 1 таблетке на 40 литров воды.

Делагил рекомендуется использовать для лечения рыбок, которые плохо переносят малахитовый зеленый.

В особо тяжелых случаях можно прибегнуть к Бициллину-5. Антибиотик очень сильный, поэтому перед его использованием нужно проконсультироваться с ветеринаром по поводу безопасных дозировок.

Дезинфекция и профилактика

Многие аквариумисты считают, что после лечения ихтиоза дезинфицировать аквариум не нужно: достаточно оставить его без обитателей на пару недель и от заразы следа не останется. Желательно в это время очистить воду от лекарств с помощью угольных фильтров.

Для ускорения жизненного цикла i. multifiliis можно дополнительно поднять температуру воды до 29 градусов. Оставшиеся в цистах инфузории быстро выйдут наружу и погибнут. Улиток же можно не удалять из аквариума. Им паразит не страшен.

Чтобы предупредить новые вспышки болезни, нужно соблюдать некоторые меры безопасности. Прежде всего для новых обитателей аквариума нужно устраивать карантин. Это касается не только рыбы, но и растений.

Для ускорения жизненного цикла i. multifiliis можно дополнительно поднять температуру воды до 29 градусов.

Недостаточно просто осмотреть новых жителей сразу после приобретения. Далеко не всегда у рыбок можно заметить белые бугорки на телах. Паразит в этот момент может находиться на питомце в спящем состоянии. После помещения на новое место инфузория активируется.

Всех новых жильцов нужно сначала помещать в карантинную емкость и наблюдать за ними в течение нескольких дней. Если за это время с ними ничего не произойдет, то можно их переселять на постоянное место жительства.

Для каждого аквариума нужны свои инструменты. Если использовать один и тот же сифон для разных аквариумов, то высока вероятность инфицирования всех при появлении вспышки в одном из них.

Лечим ихтиофтириоз

Пожалуйста, прочтите внимательно от начала до конца!
Попробуем обобщить многочисленные рекомендации по лечению ихтиофтириоза. Приводимые здесь рекомендации ни в коем случае не претендуют на оригинальность и на полноту, но общие случаи лечения ‘закрывают’, кажется, вполне достаточно.
Если вы думаете, что у ваших рыб манка, но не уверены в этом, то читаем ‘про белые крупинки’
и другие статьи про эту болезнь на этом же сайте. Внимательно разглядываем картинки в этих статьях и сраниваем с тем, что видим у своих рыб. Если убеждаемся, что это оно, переходим к выбору способа лечения.
В качестве дополнительного массива фотографий используйте раздел Болезни из фотогалереи — http://www.aqa.ru/ph…
Способ 1 (обычный).
Покупаем Костапур (Сера) или КонтраИк (Тетра) или СуперИкКью (в жидкой форме, Aquarium Pharmaceuticals).
Вносим препарат согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением.
Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, т.к. при этом мы ещё и подбираем цисты паразита, снижая таким образом их количество в акве.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и ещё 1-2 внесения в качестве контрольного выстрела. Обычно бывает достаточно 5-8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к 3-му внесению.
На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом не забудьте обеспечить усиленную аэрацию.
Переносимость действующего вещества разными видами рыб
Для ряда рыб рекомендуется половинная доза указанных выше препаратов, из-за нелюбви этих рыб к компонентам препаратов (малахитовому зелёному и/или формалину).
К таким рыбам относятся, например: мелкие рыбы — харацинка, карповые и т.д. (в частности, неоны, кардиналы, некоторые расборы, мелкие тетры и т.д.) и мальки рыб, бесчешуйные сомы, вьюны и прочие (бахромчатоусые синодонтисы, боции и т.д.), некоторые лорикариевые (‘сомы-присоски’, в частности, стурисомы, отоцинклюсы, а иногда и анциструсы). Лечение половинной дозой обычно удлиняется по сравнению с полной дозировкой препаратов.
Некоторые рыбы вообще по многим свидетельствам не переносят данные препараты даже в половинной дозе. К таковым, например, относятся платидорасы.
Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих не очень приятных веществах). Ведь понятно, что лечить астму, стоя под выхлопной трубой Камаза, практически бесполезно.
Препараты производства РФ.
Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитка и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты ‘Малахитовый зелёный’ и ‘Ихтиофор’ (Зоомир), которые обладают по крайней мере парой недостатков. ‘МЗ’ с одной стороны удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зелёный и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако, дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100 л аквариумной воды. То есть если вы лечите 20-литровый аквариум, то, возможно, 1 флакона хватит на весь курс лечения, а если 200-литровый, то флаконов нужно уже слишком много. ‘Ихтиофор’ же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придётся подбирать ‘на глазок’, что, согласитесь, не очень-то благодарное занятие.
Препараты на основе малахитового зелёного и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.
Перечислять все аналогичные и/или близкие по составу препараты (менее доступные у нас) я с вашего позволения не буду, лишь отмечу, что такие препараты имеются.
Способ 2 (продвинуто-щадящий).
Для рыб, непереносящих или плохо переносящих малахитку.
Лечимся делагилом — Лечение фтируса делагилом
Схема лечения такая: 1 таблетка (250 мг) на 30-50л воды. После ежедневных подмен 25-30% воды необходимы повторные внесения в эквивалентном подменам количестве для восстановления концентрации препарата. Можно применять с половинной дозой малахитового зелёного (0.05 мг/л), тогда излечение наступает быстрее. Если требуется использование без малахитки, то следует отметить, что лечение небыстрое и при поздней стадии заражения можно просто не успеть снять ихтик с рыбы.
Держать повышенную температуру и обеспечить аэрацию — это как обычно.
Биофильтрацию делагил в указанных дозах не повреждает. Отмечены случаи повреждения делагилом растючки — от простой до приведередливой, но происходит это невоспроизводимо, поэтому, видимо, зависит и от других факторов (например, pH, gH и т.д.).
Делагил не всегда просто найти в аптеках. Я видел только ICN-овский. Для москвичей даю подсказку — заходите сюда или , находите делагил в удобном вам месте, звоните в аптеку, подтверждаете его присутствие и только потом Едете, чтобы не таскаться зазря по аптекам.
Способ 3 (убойный).
Часто рекомендуется использовать для лечения ихтика смеси малахитки с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси часто помогают и при борьбе с ‘неубиваемыми’ формами ихтика за счёт того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитным) действием.
Именно таким является SuperIckCure в капсулах — смесь малахитового зелёного и фурацилина (нитрофуразон). Либо ‘просто’ смесь малахитки с фурацилином — например, препарат ‘Малахитовый зелёный’ в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1.5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся в человеческих аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате SuperIckCure — капсулы).
При лечении крупных рыб (в частности красных попугаев) от тропического ихтика можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причём обычную дозу вносить сразу, а дополнительную ‘половинку’ постепенно.
При использовании малахитки в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6-8 таблеток по 50мг на 100 л воды.
Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекоменлуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20-25% (или больше) от общего объёма.
Препараты Антипар (Агроветзащиты) и FMC, представляющие собой смесь малахитового зелёного, метиленового синего и формалина также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведённым в предыдущем абзаце.
Способ 4 (безмедикаментозный продвинутый).
Это использование УФ-стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами — паразитами (возбудители оодиниоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Тут главное грамотно подобрать дозу УФ-излучения. Для этого нужно выбрать мощность УФ-излучателя, время его работа и скорость протекания воды через него.
Почитать нужно тут — Выбор мощности УФ-стерилизатора? — и далее по ссылкам. Информации много, но читайте и выбирайте сами
По большому счёту можно сказать, что если у вас уже есть УФ-стерилизатор, то на время болезни просто включайте его на постоянку и не парьтесь. А всякие тонкие расчёты — это скорее для использования на постоянной основе.
Способ 5 (безмедикаментозный традиционный).
С глубочайшей благодарностью Роману (Roman1981), инициировавшему беседу — Ещё раз об ихтике. Гипертермирование — личные наблюдения. — и напомнившему о данном способе лечения и всем остальным, принявшим участие в беседе.
Гипертермирование — можно сказать старинный способ борьбы с ихтиофтириозом. Он заключается в подъёме температуры до 30 и выше градусов и выдерживании рыб при этой температуре в течение 2-14 дней. При такой температуре возбудитель погибает.
Только не забудьте, что повышать температуру хорошо бы постепенно, не быстрее 3 градусов в сутки, и во время такого лечения необходимо обеспечить интенсивную аэрацию (компрессором, фильтром, флейтой и т.д.).
У этого способа есть несколько ограничений:

Этот способ подходит лишь для лечения отечественного ихтика. Именно его возбудитель погибает при повышенной температуре. А возбудителю тропической формы будет только комфортнее в более тёплой водичке, что, разумеется, будет не на руку (или что там у них) вашим рыбам. Как отличить ихтики — наш от тропики? Почитать статейку: — . Подумать, откуда он взялся у вас в акве. Если новых рыб не было отродясь, но вы регулярно кормите живым кормом (культивированным не в домашних условиях), то скорее всего у ваших рыб именно отечественная форма. Если же вы недавно посадили в акву рыб, купленных после передержки, то у вас может быть и тропика.

Этот способ не очень-то подходит для холодноводных рыб, в том числе и для многих разновидностей золотых рыбок. Всё-таки они очень некомфортно себя ощущают при температурах выше 27-28 градусов, поэтому такая обработка для них будет сродни «кипячению».

Этот способ рекомендуется использовать при невысокой степени поражения, то есть когда рыба ещё не очень ослаблена болезнью. Всё-таки повышение температуры тоже не очень-то гуманный метод, т.к. при этом снижается растворимость и, соответственно, концентрация кислорода (и других газов) в воде, в результате чего рыбам становится тяжелее дышать. Если же рыба уже ослаблена, то такие затруднения могут не оставить ей шансов.

Этот способ не рекомендуется применять в аквариуме, в воде которого которого присутствуют аммиак и/или нитрИт, то есть в молодых аквариумах с незапущенной биофильтрацией или в аквариумах, где она повреждена, например, лекарственными препаратами. Как уже писАлось выше, повышенная температура затрудняет дыхание рыб. С другой стороны, аммиак и нитрИт повреждают жабры рыб, ведя к тем же проблемам (только частенько в ещё более суровых масштабах). Понятно, что комбинация таких воздействий на рыбу до добра не доведёт.

Этот способ совершенно бесполезно применять наполовину, то есть повышать температуру не до 30 (и выше), а лишь до 28 градусов. 28 выдерживает даже наш отечественный ихтик и даже начинает плодиться быстрее. Так что убедитесь, что ваш водонагреватель способен догреть воду до нужной температуры, а ваш градусник показывает правильно (можно, например, сравнить показания нескольких термометров).
Ещё один важный пункт. Тут часто упоминается о чистоте воды и необходимости подмен. Нужно отметить, что если у вас есть тесты, то при проведения подмен воды хорошо бы убедиться, что этой свежей водой мы не травим рыб. Часто бывает, что в водопроводной воде присутствует аммиак, да и прочие гадости, что не может положительно сказаться на самочувствии рыб. Если с ‘обычным’ хлором в водопроводной воде разобраться достаточно просто (отстоять воду в течение хотя бы полудня, если объём для подмен небольшой или добавить дехлоринатор, если объём не допускает отстаивания), то с аммиаком всё не проходит так просто (его, как вы наверняка знаете, можно определить тестами). Если же учесть, что ихтик частенько появляется в молодых аквариумах, в которых и без того хватает того же аммиака (из-за незапущенной или грохнутой биофильтрации), то такие подмены становятся проблематичными. В этом случае можно добавлять аммолок, который нейтрализует аммиак.
Если ихтик у вас в одном из аквариумов, а в другом вполне благополучная обстановка с установившимся биологическим равновесием, то можно использовать воду из работающей аквы для подмен в ‘больном’ аквариуме.
Повторюсь: понятно, что приведённая подборка не охватывают всех доступных схем и препаратов, но позволяет рассмотреть наиболее доступные способы.
Обязательно отметим и ещё один безмедикаментозный способ лечения — метод последовательных пересадок.
Про его использование можно поподробнее почитать, например, в вышеуказанной ссылке на ЖВ.
И под конец — ещё кое-что важное. Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни:

Если вы недавно посадили в аквариум новых рыбок, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них (пару точек на десятке средних рыбок просто так не разглядеть). Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить . Причём не называйте карантином отдельное содержание новых рыбок в течение 1-2 дней. За такое время можно выявить только некоторые заболевания в явной форме. Карантин — это важное и небыстрое мероприятие, позволяющее зато свести риск заражения из этого источника к минимуму.

Если вы кормите рыбок живым кором, особенно из непроверенных источников, то возможный источник именно он. Это не к тому, что рыбу нужно кормить только сухарями, но не стОит покупать корм вызывающего хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоёмах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, т.к. не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химпрепаратами и кормить рыб им тоже не очень хорошо, т.к. кушать химию никому и никогда не полезно.

Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтика это могут быть и цисты покоя и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1-2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастёт загрязнение воды отходами жизнедеятельности или скакнёт температура или кислотность среды), тут уж жди беды. Поэтому следите за тем, чтобы ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).
Изменено автор Olga K Button

Ихтиофтириоз «манка» рыб

ИХТИОФТИРИОЗ РЫБ
Как лечить манку у аквариумных рыбок?

Ихтиофтириоз — это инфекционное заболевание рыб, обусловленное нападением равноресничной инфузории — ихтиофтируса.

Болезнь проявляется появлением на теле рыбки мелких бугорков размером до 1 мм. Количество бугорков растет с каждым днем.

Эту болезнь еще называют — манка, так как аквариумная рыбка, как бы обсыпана манной крупой. Некоторые начинающие аквариумисты называют еще эти бугорки: точками, пузырьками, крапинками. Однако, это именно бугорки — место откуда реснитчатые паразиты выходят наружу. Более подробно о жизненном цикле паразита читайте на нашем форуме — .

Необходимо незамедлительное лечение, иначе инфузория истощит рыбку и она погибнет.

Фото-примеры ихтиофтириоза/манки рыб

Фото-примеры ихтиофтириоза манки рыб

Фото-примеры ихтиофтириоза манки рыб

Фото-примеры ихтиофтириоза манки рыб

Фото-примеры ихтиофтириоза манки рыб

Для сокрушительной победы и успешного лечения ихтиофтириоза нужно знать две вещи:

1. Жизненный цикл инфузории-паразита.

Не будем вас утомлять доскональным описанием жизни инфузорий :)…. скажем лишь, что попав в организм рыбки паразит выходит из нее через 1-2 недели (образуя бугор – манку). Падая на дно крепится и размножается на тысячи личинок, которые начинают искать новую жертву.

2. С учетом знания жизни паразита. Мы должны сделать его жизненный цикл не выносимым.

А это очень просто сделать…
ПОВЫШАЕМ ТЕМПЕРАТУРУ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ НА 2-4 ГРАДУСА (МЕТОД СПОРНЫЙ, НО ИНОГДА ПОМОГАЕТ) + ОБЯЗАТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕМ ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРАЦИИ.
Что дает повышение температуры аквариумной воды?!
Первое, ускоряется жизненный цикл паразита, а это значит, что он «выходит» и гибнет быстрее. И второе, при увеличении температуры активируется иммунная система самой рыбы, что позволяет ей более эффективно бороться с заболеванием своими силами.

При начальных стадиях ихтиофтириоза, повышения температуры может оказаться достаточным… через пару суток, враг повержен. Но, для пущей уверенности в аквариумную воду нужно добавить дозу (см. на упаковке) трипафлавина или бициллин-5 (дедовский метод). Можно использовать более современные средства для лечения манки, например:

TetraMedica Contralck — Контрактал (самый лучший, рекомендуемый нами).

Sera Costapur — Костапур (аналог Тетра Контралка).

TetraMedica GoldOomed — (от ихтиофтириоза, специально для Золотых рыбок).

Эти препараты отлично справляются со своей задачей.

Однако, следует всегда помнить о «вторичных инфекциях» — то есть о болезнях, которые следуют за основной заразой. Дополнительно рекомендуется применять и другие препараты нивелирующие вторичные болезни (грибковые или бактериальные инфекции).

Например, Торговая марка Sera, рекомендует совместно с Sera Costapur применять Sera ectopur (эктопур) — для профилактики и борьбы с грибком и эктопаразитами. Можно также применять метиленовый синий, как препарат от вторичной инфекции.

О линейке аквариумных препаратов читайте статьи:

В дальнейшем, рекомендую быть более внимательным к питомцам! Т.к. паразит-инфузория, зачастую попадает в воду и развивается из-за: низких температур, стресса рыбки, грязи, заносится из непроверенных источников, без карантина новых рыбок и т.д.

P.S. Ихтиофтириоз рыб очень похож на оодиниумоз, который так же вызывается инфузорией, но другой – жгутиконосцем. При этой инфекции — тело рыбки покрывается манкой-песком и имеет сероватые мельчайшие узелки. Которые, в запущенном случае образуют сплошной серый покров. У рыбки происходит отслоение кожи. Лечат оодиниумоз фактически так же как и ихтиофтироз. Спец. препарат от оодиниумоза — Sera oodinopur. Пропорции и дозировку лечебных средств см. в разделе АКВА.МЕДИЦИНА.

Лечение ихтиофтириуса рыбок, позиция ихтиопатолога

Ихтиофтириус, манка, болезнь белых точек, ихтик… Кто же он? Давайте познакомимся ближе:

Вот он, герой сегодняшнего рассказа.

Моей мечте выспаться сегодня сбыться не суждено. С утра пораньше телефонный звонок:
— Вер, у тебя в первом аквариуме пецилии покрылись белыми точками, что делать? – я продираю глаза, пытаюсь делать вид, что уже не спала:
— А много точек?
— Ну, штук по 30-40, хвосты все в точках, особенно у красненьких…
— Где ж вы были, когда там было по 1-2 точки, — хоть не уходи на выходные – ну, налейте костапур и микопур, а я приду послезавтра – гляну.

Кладу трубку и тут понимаю, что пецилии только пролечены от бактериалки, и вода у них соленая, соли там столовая ложка на 10 л воды. А ведь еще лет 20 назад соль была одним из основных способов лечения ихтиофтириоза.

Послезавтра стало только хуже, дисковые пецилии покрылись точками, как ковром. Ставшая в моей практике уже классической схема — Sera Costapur (в полной дозе через день) + Sera mycopur (в половинной дозе, ежедневно) – снова дала сбой. Сделала подмену, залила Sera Costapur + фуразолидон из расчета 1 таблетка 50 мг на 15 литров воды. Фуразолидон – нитрофурановый препарат, к нему чувствительны большинство бактерий и простейших. Хорошее средство, но пользуюсь им лишь в крайних случаях, губит микрофлору аквариума и недели на две вода становится цвета, простите, мочи, выглядит в торговой стойке крайне непрезентабельно.

Прошло два дня. Результат нулевой. Снова становится хуже. Дисковые пецилии начали ложиться на дно, на теле нет живого места. Понимаю, что продолжать лечить фуразолидоном тоже бесполезно. Снова делаю массивную подмену. Осталось последнее средство – медь. Беру копеечный препарат «Формамед», заливаю. Через сутки точек стало явно меньше, рыбки пошли на поправку. Медь – сильное средство, но не самый лучший вариант для домашнего аквариума. Губительна для беспозвоночных (улиток, креветок и пр.), водорослей, полезной микрофлоры аквариума, а при минимальных передозировках также для рыб и растений.

Это уже поправляющаяся рыбка, еще вчера точек было вдвое больше, но и сейчас еще не факт, что она выживет.

Вот так вот вместе с прогрессом в фармакологии эволюционируют болезни. Часто слышу от своих коллег:
— «Манка»? Так я температуру поднимаю и синьки немного наливаю.
— И как помогает?
— Ну да… Были, правда, случаи, когда погибал весь аквариум и ничего не помогало…

Был у нас в свое время поставщик, который утверждал, что если держать рыбу всегда при 30°С – она никогда не заболеет ихтиофтириусом. Однако, как показала практика – при таких температурах рыба худеет из-за ускорения обмена веществ, но продолжает болеть. Не так давно заболели дискусы, у которых температура всегда 30-31°С.

Не верьте в сказки, что ихтиофтириус можно занести только с новой рыбой и живым кормом. При неблагоприятных условиях цисты засыпают и способны сохраняться в жизнеспособном состоянии долгое время. Они остаются в грунте, на теле рыб. Есть данные, что даже в водопроводной воде были найдены живые цисты ихтиофтириуса! Просто примите как данное – в вашем аквариуме он есть всегда. Что же делать?

Первое: лучшее лечение – это профилактика. В нашем случае – контроль важнейших параметров воды, правильное кормление, соблюдение условий содержания (стайные рыбы содержатся стаями, всем хватает объема, укрытий), все это – профилактика стрессовых явлений, а стресс – снижение иммунитета и прямой путь к болезням.

Второе: ежедневный осмотр. В большинстве случаев 1-2 точки, вовремя найденные, лечатся очень легко. Тогда как запущенная болезнь практически неизлечима.
Третье: покупка новой рыбы. Внимательно смотрите что вы покупаете. В идеале – узнавайте, когда в магазине поставка, посмотрите, что нового приехало в магазин и потом подойдите через 4-5 дней, рыба к этому моменту пройдет акклиматизацию и если на фоне транспортировочного стресса она заболела ихтиофтириозом – вы это увидите. Осмотрите каждую рыбку, также обратите внимание на состояние аквариума (плохие условия содержания – это стресс, см. п. 1), и на наличие в воде лекарств.

Четвертое: выбор метода лечения. Если все же однажды болезнь посетит ваш аквариум (а как показывает практика – рано или поздно каждый аквариумист сталкивается с этой проблемой) – нужно правильно подобрать лечение.

1. Если вы увидели 2-3 точки, они явные, крупные (около 0,5-1 мм). Можно поднять температуру на 2-3 градуса. Подсолить воду из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Соль растворяется в банке, сразу всю соль выливать в воду нельзя, в 3-4 приема с интервалом 15 минут. Помните, что далеко не всех рыб можно солить. Не переносят соли большинство сомов, также ее не любят суматранские и мшистые барбусы. Не стоит солить аквариумы с растениями. Усилить аэрацию. Малахитовый зеленый (“Малахитовый зеленый”, “Ихтиофор”, фирмы “Зоомир”, Sera Costapur по инструкции). Перед внесением препарата — подмена 30-50% воды (с внесением соли до исходной концентрации). Чистка аквариума перед внесением красителей (будь то малахитовый зеленый, метиленовый синий, акрифлавин или что-либо еще) обязательна! При избытке органики красители быстро инактивируются. Малахитовый зеленый вносится раз в два дня в полной дозе.

2. Если вы видите много очень мелких, едва заметных точек (и вообще если болезнь уже запущена) – не поднимайте температуру, тропические формы ихтиофтириуса активизируются при температуре 30-32°С, подняв температуру вы убьете рыбу.

3. Лечение кратковременными ваннами малоэффективно, поскольку паразит находится под эпителием и лекарство до него не может добраться. Основное воздействие идет на бродяжек, а они свободно плавают по всему аквариуму.

4. Я уже говорила, одним из лучших средств при ихтиофтириозе является малахитовый зеленый, лично я использую препарат на его основе — Sera Costapur. Гораздо лучше он действует в сочетании с Sera mycopur (в половинной дозировке). Проверено — Sera Costapur не убивает растения и беспозвоночных, пользовались в травниках и креветочниках. Но последнее время малахитовый зеленый действует все хуже и хуже.

5. Еще более сильное сочетание (из доступного широкой общественности) — Sera Costapur (по инструкции через день) + фуразолидон (1 таблетка на 15 л воды). Фуразолидон убивает не только ихтиофтириус, но также растения и полезную флору.

6. Препараты меди, уже не раз сталкивалась – помогают даже тогда, когда уже ничего не помогает. Медь крайне токсична для беспозвоночных, малейшая передозировка может убить рыбу. Пользуюсь Зоомировским “Формамедом”, чисто эмпирически – он меньше травит рыбу, чем чистый сульфат меди (выдерживают даже капризные и леченые-перелеченные рыбки), а действует ничуть не хуже.

Вера Дудина
Ветеринарный врач, ихтиопатолог
г.Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА О ЛЕЧЕНИИ РЫБ.

В этой заметке изложены краткие постулаты и мысли о лечении рыб для новичков и любителей аквариумистики. Внимательно прочтите их, они помогут вам и вашим питомцам.

1. Оцените целесообразность лечения. Порой стоимость лекарства (500р.) в разы превышает стоимость рыбки (неон 50р.). Как бы это не звучало жестоко, но в сказанном есть здравый смысл. Мы только ЗА, если вы — в ответе за тех, кого приручили и относитесь к рыбкам, как члену семьи и все такое. Но понятия рациональности и целесообразности никто не отменял.

2. Перед любым лечением осуществляется подмены 1/4-1/2 части воды на свежую. Делается это для того, чтобы по-максимуму нивелировать концентрации азотистых соединений – ядов NH3/NH4, NO2, NO3. Важно понимать, что зачастую эти яды и являются первопричиной заболеваний рыб. Рыбки травятся ими, их иммунитет падает и патогенная флора спокойно атакует ослабленный организм.

3. Кроме того, желательно всегда иметь под рукой капельные тесты на вышеуказанные яды + на фосфаты PO4. Для чего? Во-первых, чтобы знать концентрации и не допускать их превышения. Во-вторых, не всегда необходимо полностью обнулять нитрат (NO3) и фосфат (PO4), например, в растительном аквариум их обнуление приведет к дополнительным проблемам с растениями, т.к. нитрат и фосфат являются основными питательными элементами для растений. В-третьих, сами тесты позволяют не только мониторить ситуацию, понять первопричину, но и контролировать ситуацию до, во время и послелечения.

Запомните – вносить лекарства при высоких азотистых и фосфатах нельзя! Тем самым вы только усугубите ситуацию, поскольку к ядам добавятся еще и лекарства, которые как лечат, так и губят. То есть обладают не только положительными свойствами, но и отрицательными. Помните, что любое лекарства – это не панацея, не волшебная пилюлька.

Какими тестами пользоваться? На ваше усмотрение, но желательно капельными, а не полосками, т.к. капельные более точные. В принципе, берите тесты какие найдете, например, тесты Тетра, уж точно есть в каждом оффлайн магазине. Если эти тесты дороги для вас, в розницу вполне реально найти наши отечественные недорогие тесты от VladOx, если время терпит или вы хотите взять тесты на будущее, то наша рекомендация тесты UHE (продаются только онлайн), тоже отечественные, тоже недорогие. Каждый из приведенных выше тестов имеют свою специфику, т.ч. смотрите и думайте сами. Заметка все же не тестах, а о лечении рыб.

Поехали дальше.

4. Как, чем и от чего лечить? Любые форумные обсуждения о заболевании рыб – это гадание на кофейной гуще. Поскольку точный диагноз может поставить ихтиоптолог после соскоба с рыбы и его анализа под микроскопом, а то и вовсе после препарирования рыбы. Так что, как-то так, друзья. Наша позиция о механизме домашнего лечения расписана в этой статье, посмотрите. Суть кратко: если симптоматика заболевания очевидна, как, например, при ихтиофтириозеили гексамитозе, то лечим препаратами и по схеме лечения данного заболевания. Если симптоматика неочевидна, лечим комплексно.

Комплексные лекарства, например, Tetra Contralck (содержит малахитовый зеленый и формалин) хорошо помогает от инвазии (паразитов — ихтифотириоз, оодиноз, костиоз и т.д.), но также пагубно влияет и на другую патогенную флору. Нет, Тетра Контралк, есть другие комплексные лекарства.

Более того, когда мы говорим о «комплексном лечении» желательно понимать и разбирать, что и от чего мы льем. Например, препарат Тетра Дженирал Тоник – это:

Этакридинлактат — 836,0 мг
Акрифлавин — 160,2 мг
Метиленовый синий — 56,44 мг
9-аминоакридин * HCI * H2O — 28,20 мг

Нет его, ищите составные части. Да и вообще, желательно собрать «Аквариумную аптечку» и держать ее всегда под рукой. Скажем, есть Медосовские-Владоксовские отечественные монолекарства.

Взяли их, и, по сути, получили составные части Тетра Дженирал Тоника. Силву пле, господа.

Более того, набравшись опыта можно вообще осваивать и переходить на лечениеаптечными препаратами.

5. Сама схема лечения расписана в инструкциях. Особых премудростей здесь нет. Обратим внимание, что при лечении желательно усилить аэрацию аквариума и не держать постоянно включенным аквариумное освещение. Многие лекарства, под воздействием света, быстро распадаются.

Ясное дело в фильтре не должно быть никаких сорбентов (угля, цеолита), нельзя использовать кондиционеры для воды, типа Тетра АкваСейфа или Сера Акутана, они связывают лекарства.

6. После лечения, не забываем о том, что многие лекарства нарушают биологическое равновесие в аквариуме, то есть убивают, как патогенную, так и полезную флору. Тут в помощь вам придут капельные тесты, хорошие качественные подмены воды, стартовые препараты и прочие меры, направленные на восстановление азотного цикла в аквариуме.

РЕЗЮМИРУЕМ. Рыбы просто так не болеют. Негативные условия содержания первопричина. Либо вы купили уже чахлых рыбок, либо в вашем аквариуме сложились негативные условия. Любое лечение начинается в первую очередь с поиска и нивелирования первопричины. Далее принимается решение о механизме лечения. В период лечения уделяется особое внимание симптоматике (регресс, прогресс). При этом учтите, что за 2-3 дня регрессия заболевания может и не наступить. После лечения, делаем все, чтобы аквариум стал работать, как единый целостный и здоровый механизм.

Ихтиофтириоз – болезнь рыб, преимущественно аквариумных. Данному заболеванию подвержены абсолютно все разновидности рыбок. Ихтиофтириоз также в народе принято называть «манной болезнью» по причине образования на чешуе и плавниках рыб белых крупинок. Возбудителем данной инфекции является инфузория реснитчатая, которую можно занести в аквариум вместе с грунтом или живым кормом.

Образование на теле рыб белых «манных» пятнышек явление часто встречающееся. Причинами ихтиофтириоза может стать живой рыбий корм, новые аквариумные растения, заболевшие ранее рыбы и неправильный уход за аквариумной водой. Довольно интересно, но как оказалось, подобная инфузория находится практически в любом аквариуме, однако в гораздо подавляющем количестве.

Даже любая стрессовая ситуация, такая как пересадка рыб в другой аквариум, недолжный уход, переохлажденная аквариумная вода, недостаток солнечного света, способна спровоцировать обширную вспышку заболеваемости ихтиофтириозом среди рыбок. Но это совсем не означает, что если реснитчатая инфузория попала в аквариум, то тут же появятся видимые симптомы и больные рыбы. Этот вовсе не так. Ихтиофтириоз может долгое время размножаться среди аквариумных рыб и не подавать никаких видимых симптомов.

Симптомы ихтиофтириоза

• Начальная форма болезни не заметна на первый взгляд, учитывая лишь то, что рыбы могут чесаться друг о друга и тереться, о камешки. Таким образом, стараются снять раздражение на чешуе аквариумных рыбок, вызываемое атаковавшими паразитами.
• На более запущенной стадии особи очень обеспокоены. Чаще всего снуют из стороны в сторону, мало едят, плавники часто содрогаются судорогами.
• Больные рыбы часто держаться ближе к поверхности, по причине учащенного дыхания и нехватки кислорода.
• Главный признак заболевания рыбок – наличие бело-желтых бугорков на теле, жабрах, плавниках и даже во рту особей. Количество этих бугорков растет с каждым днем, постепенно «обсыпая» всю рыбу в аквариуме и переходя на других особей. В виде бугорков мы наблюдаем не само заболевание, а только язвы, вызванные этими паразитами. На последней стадии инхиофтириоза подобных язв становится настолько много, что они образуют один большой водянистый бугор. Наличие такого участка поражения может говорить лишь о том, что заболевание запущенно и рыбок вряд ли удастся спасти.
• При запущенности заболевания чешуя или кожа может облазить с рыбок пластами.

Лечение

На начальном этапе избавить своих рыбок от подобного заболевания в аквариуме не представит никакой сложности. Здесь главное без промедление начать лечить рыб после обнаружения вышеперечисленных симптомов. К огромному сожалению, за годы мутации инфекция научилась приспосабливаться к средствам борьбы против нее, и стала не только довольно неприхотливой, но и очень опасной. Существует даже такая форма возбудителя подобной инфузории, которая способна погубить крупную особь всего за неделю. Именно поэтому избавляться от нее и лечить своих рыбок нужно в срочном порядке.

Общий аквариум. Лечение ихтиофтириоза

• В самом начале спасательной операции следует просифонить грунт в общем аквариуме, промыть металлические губки фильтра, слить 20% аквариумной воды и заменить свежей водой для рыб. Из фильтра удалить активированный уголь и поставить аэрацию в аквариуме.
• Тщательная уборка аквариума должна проводиться при каждом добавлении лекарственного средства против бактерий. Всевозможные предметы декора в аквариуме (водоросли, камешки, коряги, замки и пр.) каждый раз должны удаляться и промываться под горячей водой.
• Многие ошибочно считают, что в первую очередь для того, чтобы лечить рыб потребуется вода с повышенной температурой и поваренная соль. Здесь важно знать, что повышенная температура воды свыше 32С поможет лечить лишь от простого типа ихтиофтириоза. Для других же, уже мутирующих видов этой инфекции теплая вода как благоприятная среда обитая, ухудшит состояние рыбок и даст возможность заболеванию размножаться дальше.
• Также нужно знать и то, что если у питомцев есть повреждения на плавниках, то повышенная температура воды лишь усилит гипоксию, что приведет к обширной гибели рыб.
• Что касается соли, то и тут не так все просто. Некоторые «заморские» типы ихтиофтириоза вполне сносно переносят повышенную соленость водной среды, поэтому чтобы соль начала пагубно влиять на вредителя, ее потребуется куда больше, что может негативно сказаться на состоянии сомов, вьюнов и лабиринтных рыб. А после этого придется выяснять, отчего же погибли особи – от возбудителя инфекции, или же от повышенного содержания соли в аквариумной воде.
• Одним самым действенным способом борьбы является органический краситель (малахитового цвета в концентрации 0,9 мг/л). Если же в аквариуме содержаться рыбы без чешуи, то концентрация должна быть снижена до 0,6 мг/л. Малахитовый зеленый раствор добавляется в аквариум ежедневно, но полного выведения паразита. Положительный результат можно будет заметить сразу, «манка» на теле и плавниках рыб должны исчезнуть. Перед каждым добавлением малахитовой жидкости, должна быть заменена ¼ часть воды в аквариуме.
• Йод также благоприятно воздействует на состояние больных подводных обитателей. Йод в зараженную воду добавляется из расчета 5 капель на 100 литров воды. Температура при избавлении йодом от ихтиофтириоза должна быть не более 28 градусов.
• Малахитовая зелень станет гораздо эффективнее, если в нее добавлять фурацилина, из расчета 1 таблетка на 10 литров воды. Также очень действенны таблетки фуразолидона, которые заранее растворяются в стакане теплой воды на 15-20 минут, после чего перемешиваются и вливаются в аквариумную воду.

Рекомендация

Во время лечение необходимо внимательно следить за уровнем гидрохимического показателя. Если показатель аммиака в воде будет повышен, то следует незамедлительно сменить 30% воды. При смене воды обязательно нужно избегать резких температурных перепадов. Если в воде присутствует запах хлора, вода заранее должна отстаиваться при комнатной температуре 3-5 суток.

Лечебные препараты

Лечить ихтиофтириоз препаратами, естественно, куда действеннее и безопаснее. На сегодняшний день подобных лекарств довольно много. Большинство из них обладают аналогичным составом: малахитовая краска, формален, фурацилин, метилен и бриллиантовая зелень.

Список подобных препаратов

1. Антипар (используется в общем аквариуме для контроля уровня гидромического состава).
2. SeraOmnisan (эффективен при начальной стадии развития болезни).
3. AquariumPharmaceuticals (форма выпуска в жидких капсулах, что делает использование наиболее удобным и безопасным).
4. JBLPunktolULTRA (советуется использовать лишь в запущенных случаях заболевания рыбок).
5. Sera Omnisan + Микопуп (превосходно убивает все тропические формы ихтиофтириоза).

Главный залог успеха, лечить питомцев, строго соблюдая инструкции к данным препаратам. Препараты очень токсичны, поэтому передозировка очень опасна для водных обитателей. Препараты используются ежедневно, при температуре воды 26-28 градусов, и через день при температуре 23-25 градусов. Если после пятидневного курса лекарств, положительного результата у рыб не наблюдается, необходимо выяснить, высока ли органическая загрязняемость и насколько высок уровень рН, переизбыток микроэлементов за счет добавки удобрений, нехватка кислорода или перенасыщенность воды кислородом.

Рыбы, которые пережили эпидемию ихтиофтириоза, в дальнейшем могут заработать к нему иммунитет и станут невосприимчивы к последующему нападению паразита. Именно таким условием можно объяснить тот фактор, когда во время вспышки заболевания некоторые рыбы очень тяжело заболевают и «обсыпаются» белыми пятнами, а другие же чувствуют себя замечательно.

Будет мало научиться замечать заболеваемость рыб в общем аквариуме, ведь также необходимо и правильно установить род заболевания, чтобы в дальнейшем проводить правильное и эффективное лечении своих любимцев.

56:  OlegB: 25 вопросов или ихтиофтириоз для начинающих

Основной признак ихтиофтириоза – белые точки («манка») (Фото — Thomas Kaczmarczyk)

Основной признак ихтиофтириоза –
белые точки («манка»)(Фото: Thomas Kaczmarczyk)

1. Что такое ихтиофтириоз?

Ихтиофтириоз (он же «манка», «болезнь белых точек») – заболевание рыб, вызываемое инфузорией ихтиофтириус. Инфузория поражает наружние покровы и жабры.

2. Что такое жизненный цикл?

Все мы ночью спим, затем работаем, едем домой, заходим в магазин, едим, смотрим телевизор и опять ложимся спать. То есть день за днем повторяем привычные действия. Так же и у ихтиофтириуса – жизнь проходит в основном в две разнесенные во времени фазы. На первой фазе инфузория паразитирует на рыбе, там она питается и растет, а во второй фазе отделяется от носителя – образует цисту (защитную оболочку) и начинает делиться (размножается). В промежутках между этими фазами ихтиофтириус пребывает в свободно плавающем состоянии – либо взрослой особи, собирающейся «окукливаться», либо мелких деток – бродяжек, плавающих в поисках новой рыбы-жертвы.

Понимание жизненного цикла приводит нас к двум важным выводам – а) ихтиофтириоз – болезнь не отдельной рыбы, а всего аквариума; б) лечить болезнь можно только прервав жизненный цикл паразита – это возможно тогда, когда инфузория наиболее уязвима – то есть находится в свободно плавающем состоянии.

3. Почему рыбки заболевают?

Рыбки заболевают тогда, когда инфузория заносится в аквариум из вне. Это можно сделать с больной рыбкой, растениями, водой, беспозвоночными.

Хотя вы можете прочитать в некоторых источниках (в основном это пишут аквариумисты-любители), что якобы ихтиофтириус способен образовывать «спящие» формы, такая точка зрения действительности не соответствует. Биологический цикл инфузории остановить нельзя, его можно замедлить (при понижении температуры), ускорить (повышение температуры), но заставить инфузорию уснуть, затаиться просто невозможно.

Очень редко бывают скрытые формы заболевания, когда инфузория потихоньку живет на жабрах, ничем себя не проявляя, но даже в этом случае у нее все течет по расписанию – питание, размножение.

4. Все ли рыбы болеют?

В теории заболеть может любая рыба. Однако некоторые виды демонстрируют врожденную устойчивость, а некоторые наоборот – хватают «ихтик», что называется, на лету. Устойчивы к заболеванию ихтиофтириозом представители рода Brachidanio и по-видимому сиамские водорослееды (даже при тяжелом заражении никогда не видел, чтобы они заболевали). Наиболее подвержены заражению – мелкие харацинки, барбусы, лабиринтовые, некоторые сомы. У золотых рыбок иногда болезнь протекает в стертой форме, напоминающей бактериальную инфекцию – вместо крупинок наблюдаются покраснения участков тела.

5. Болеют ли беспозвоночные?

Беспозвоночные – улитки, креветки не болеют. Болеют рыбы и по данным литературы – некоторые виды земноводных.

6. Каковы основные симптомы?

Яркий симптом, по которому ставят диагноз –появление на теле и плавниках рыбы белых выпуклых точек, напоминающих манную крупу или кристаллы соли. Заболевание может начинаться с 1-2 точек, но при отсутствии лечения болезнь прогрессирует и рыбка становится как бы обсыпанная манкой.

Из сопутствующих симптомов могут быть симптомы кислородного голодания, потускнение окраски, расщепление плавников, появление слабо заметного налета на теле, изменение поведения – в начале заболевания рыбки чешутся, стараются держаться около струи из-под фильтра.

Важным моментом является установления возможности занесения возбудителя из вне в аквариум. Для этого необходимо вспомнить, подселялись ли в аквариум в последние 2 недели новые рыбки, подсаживались ли растения, кормились ли рыбки только что выловленным или купленным живым кормом (мороженные корма в этом отношении безопасны).

7. Есть ли похожие заболевания?

Да, есть. Прежде всего это лимфоцистоз – вирусное заболевание, ведущее к образованию на коже белых наростов. На начальных стадиях эти наросты могут напоминать «манку». Отличается медленным развитием, излюбленная локализация – плавники, болеют в основном цихлиды.

В некоторых случаях поражение тетрахименами может быть неотличимо от ихтиофтириоза. При ихтиофтириозе, в отличие от поражения тетрахименами, как правило, всегда можно найти события, при которых он заносится в аквариум. Да и сами тетрахименозы – явление не очень частое. Поражаются живородки и реже харацинки.

8. Чем определяется тяжесть заболевания?

Тяжесть заболевания можно установить по двум критериям – количеству пораженных рыб в аквариуме и количеству манки на рыбках. В легких случаях (как и в самом начале болезни) – поражаются несколько рыб (может быть 1-2) и количество манки на них очень не велико – 2-3 крупинки. На этой стадии болезнь часто «просматривается» и обнаруживается лишь тогда – когда поражается значительная часть населения, а количество крупинок достигает 5-10 и более на одной рыбке. При тяжелом течении заболевания как правило поражено более половины рыб в аквариуме, а количество крупинок на одной рыбе измеряется несколькими десятками.

9. Отчего умирают рыбки?

В разгар заболевания рыбки умирают от гипоксии (недостаток кислорода) или от нарушения осмотической регуляции вследствие массивного нарушения целостности кожного эпителия.

Вероятна также смертность от неправильного применения лекарств (острое или подострое отравление).

К концу заболевания или после ликвидации его рыбки могут погибнуть от осложнений – как правило это вторичная бактериальная и, реже, грибковая инфекция.

Возбудитель Ихтиофтириоза под микроскопом (Фото Fred Meyer, SRAC Publ 476)

Возбудитель Ихтиофтириоза под микроскопом
(Фото Fred Meyer, SRAC Publ 476)

10. Чем лечить?

Существует много схем лечения, а количество применяемых лекарственных препаратов исчисляется десятками.

Для неопытного человека лучшим вариантом будет применение для лечения препаратов на основе малахитового зеленого в комбинации с формалином (так называемое «золотое сочетание»). Какие препараты можно найти в продаже?

А)Малахитовый зеленый в виде раствора.

Б) Тетра КонтраИк – смесь малахитового зеленого и формалина.

В) Сера Костапур – смесь малахитового зеленого и формалина.

Г) Антипар – смесь малахитового зеленого, формалина и метиленового синего.

Д) Супер Ик Кью от фирмы АПИ – комбинация малахитового зеленого и нитрофуразона (фурацилина).

Е) Пунктол ультра от фирмы Джи Би Эл – смесь малахитового зеленого и бриллиантового зеленого.

Ж) ФаунаМор от фирмы Аквариум Мюнстер – комбинация 4-х препаратов, в том числе малахитового зеленого, генцианового фиолетового, метиленового синего и акрифлавина.

Препараты применяются обычно в соответствии с инструкцией производителя.

На практике чаще всего используются сера костапур и антипар. Что следует помнить при внесении этих препаратов?

Малахитовый зеленый вещество сильнодействующее и ядовитое. Используется в минимальных дозировках и превышать рекомендуемую дозу нежелательно.

В водных растворах он восстанавливается (что заметно по обесцвечиванию раствора) и существует в так называемой форме псевдооснования. При этом снижается (но полностью не утрачивается) его активность. Данный процесс усиливается в щелочной среде, поэтому препараты вносят на ночь перед выключением света (ночью из-за накопления углекислого газа активная реакция сдвигается в кислую сторону).

Кроме того, этот процесс усиливается при присутствии большого количества органических соединений. Поэтому перед началом лечения необходимо.

1. Произвести тщательную уборку аквариума с сифонкой дна и промывкой губок механической фильтрации (губки и наполнители для биофильтрации не мыть).

2. Заменить 25 % воды.

3. Убрать из фильтра уголь и угольные губки, отключить ультрафиолетовый стерилизатор, если таковой имеется.

4. Установить аэрацию.

В состав антипара входит метиленовый синий, что создает некоторый риск подавления биофильтрации. Однако, надо заметить, что и малахитовый зеленый сам по себе способен подавить (но не убить полностью) биофильтрацию, поэтому антипар в общем аквариуме применять допустимо, а после лечения провести мероприятия по быстрейшему восстановлению нормальной микрофлоры фильтра.

11. Надо ли поднимать температуру?

Подъем температуры при ихтиофтириозе – это всегда палка о двух концах. Положительным моментом являются следующие:

1. Укорачивается жизненный цикл паразита, что при хорошем лечении приводит к его быстрому истреблению.

2. Уменьшается риск грибковых осложнений.

Отрицательными моментами являются:

1. Повышение температуры снижает содержание кислорода в воде и усиливает гипоксию.

2. Укорочение жизненного цикла паразита утяжеляет течение болезни.

3. Усиливается токсичность применяемых лекарств (малахитового зеленого и формалина), ускоряется их распад и создается необходимость более частых их введений.

Учитывая вышеизложенное, разумно применять следующие общие рекомендации.

При легком и средне-тяжелом течении болезни рекомендуется умеренно повысить температуру до 27-28 градусов, при условии наличия хорошей аэрации.

При тяжелом течении болезни температуру поддерживать в пределах 25 градусов.

12. Надо ли затемнять аквариум?

Специально затемнять аквариум не нужно.

Лекарство вносится на ночь с целью достижения пика его концентрации в условиях ночного падения рН воды.

Однако, при внесении препаратов, содержащих метиленовый синий (антипар), рекомендуется несколько поменять схему. Препарат также вносят на ночь, однако утром аквариум затемняют, так чтобы такой «темный» период составил 9-10 часов с момента внесения препарата. Затем аквариум ярко освещают в течении 10 часов.

13. Как часто вносить препараты?

Этот вопрос не случаен. Вроде бы состав некоторых препаратов одинаков, а фирмы производители рекомендуют различные схемы внесения. У специалистов есть правило – чем выше температура, чем чаще вносится лекарство. Общие рекомендации такие – при температуре 26 градусов и выше препарат вносится ежедневно, в диапазоне 23-26 градусов – через день.

Ежедневное внесение лекарства сопряжено с подменами больших количеств воды (не менее 50%), поэтому стандартная схема, которая подходит для большинства случаев- внесение препарата через день с заменой 30 % воды (лучше- даже бОльшего объема).

14. Как долго лечить?

Стандартные рекомендации – до полного исчезновения «манки» плюс 1-2 контрольных внесения.

Однако, здесь следует сделать ряд важных оговорок.

1. Более 5 внесений препарата за курс лечения крайне нежелательно. После 5 внесения резко возрастает вероятность проявления токсического эффекта.

2. Эффективность лечения следует оценивать уже после 2-3 внесений препарата. И если никаких положительных сдвигов не наблюдается – нужно установить причину и возможно изменить схему лечения. Поэтому упорное лечение «манки» препаратами на основе малахитового зеленого по истечении 10 дней болезни не оправдано и с точки зрения эффективности.

15. Можно ли лечить кратковременными ваннами?

В случае ихтиофтириоза такое лечение не оправдано.

Во-первых, инфузорий, живущих на рыбе достать лекарствами не просто. Малахитовый зеленый в стандартных дозировках, как и большинство других препаратов этого сделать не могут. И во- вторых, даже предположив, что мы убиваем возбудителя на теле рыбы, при возвращении рыбы в аквариум произойдет повторное заражение, поскольку возбудитель присутствует там в виде цист или бродяжек.

16. Что делать, если лечение не помогает?

Неопытному человеку скорее всего придется обратиться к специалисту или опытному аквариумисту и вместе с ним проанализировать причины.

Малахитовый зеленый – надежный препарат, и не смотря на все попытки найти ему адекватный заменитель, он все равно остается эталоном и препаратом выбора при ихтиофтириозе. Неэффективность малахитового зеленого прежде всего бывает связана с условиями, в которых работает препарат. Перечислю такие условия:

1. Высокий уровень органической загрязненности.

2. Содержание большого количества гуминовых кислот (торфованная вода, наличие коряг).

3. Низкое содержание кислорода в воде.

4. Высокий рН ( 7.5 считается пограничным, а выше –уже резко ослабляет действие препарата).

5. Высокое содержание цинка и других микроэлементов в воде (недавно применялись удобрения для растений).

6. Наличие угольного фильтра и УФ облучения.

7. Наличие избытка кондиционеров для воды и антистрессовых препаратов.

Если для действия препарата созданы благоприятные условия, а эффект при условии аккуратного внесения препарата не проявляется или недостаточен, это может являться основанием для коррекции схемы лечения.

17. Как проводить профилактику?

1. Карантин всех новых жильцов аквариума ( не только рыб), поскольку хотя беспозвоночные и не болеют, но есть вероятность занесения цист.

2. Карантин растений, поскольку цисты возбудителя чаще всего заносятся именно с ними.

3. Соблюдение правил «гигиены» аквариума – отдельный сачок, сифон и т.д.

В отсутствие хозяина (рыбы) бродяжки погибают в течение примерно 2-х суток. Учитывая длительность жизненного цикла, можно сказать, что при температуре 25 градусов и выше аквариум без рыб, растения, декорации через неделю будут свободны от возбудителя.

Переболевшие рыбки приобретают иммунитет к заболеванию, который защищает рыбку от повторного заражения на срок примерно до полугода. Однако, следует отметить, что формирование хорошего иммунного ответа зависит от условий содержания и от массивности самого заражения. При плохих условиях содержания иммунный ответ формируется слабо и продолжается недолго. При массивном заражении формирование адекватного иммунного ответа подавляется стрессом и нарушением электролитного обмена.

18. Какие рыбки плохо переносят препараты на основе малахитового зеленого?

Токсическое действие малахитовый зеленый способен оказать на всех рыб. Однако некоторые рыбы переносят полные дозировки препарата особенно плохо. К ним относятся бесчешуйные рыбы (боции, вьюны и т.д.), мелкие харацинки – неоны, хасемании и другие, нанностомусы, некоторые сомы. Плохо переносят малахитовый зеленый и подростки рыб.

В таких случаях малахитовый зеленый применяется в половинной дозировке или 2/3 дозировке при хорошей аэрации, после проведения теста на переносимость. Он заключается в том, что вносится ¼-1/3 часть препарата и проводится наблюдение в течение часа-двух. При отсутствии признаков резкого изменения поведения рыб – заваливания на бок, заглатывания воздуха с поверхности, резкого учащение дыхания, дозу доводят до ½- 2/3.

19. Как правильно вносить препарат?

Лучше всего дозировать препарат не каплями, а шприцом. Необходимое количество миллилитров препарата (расчет делается не по номинальному, а по реальному объему аквариума – вычесть грунт, недолив) разводится в небольшом количестве (200-500 мл) аквариумной воды, а затем тонкой струйкой вливается 3-5 порциями с короткими (30 секунд) интервалами под распылитель или струю фильтра для быстрого распределения лекарства по всему объему аквариума.

20. Как понять, что лечение проходит успешно?

Не ждите никакой быстрой положительной динамики на 2-й и даже 3-й день болезни. Количество «манки» на рыбках в этот период может даже увеличиться, и это не говорит о неэффективности лечения. На 4-5 день картина заболевания должна стабилизироваться, новых высыпаний появляться не должно. Если этого не происходит – то можно говорить о неэффективности проводимого лечения. С 5 дня количество высыпаний должно уменьшаться и к 8 дню они как правило исчезают. Сроки, описанные выше, могут немного смещаться в ту или иную сторону в зависимости от температуры, при которой проводится лечение. При снижении температуры сроки лечения удлиняются, а при более высокой- сокращаются.

21. Что делать по окончании лечения?

По окончании лечения необходимо быстро вывести лекарство из аквариума и проявлять настороженность в плане возможного срыва биофильтрации.

Следует произвести массированную подмену (2 раза в день по 30%) воды, поставить губку с активированным углем. На следующий день рекомендуется подменить еще 25-30% воды, а уголь – выбросить.

Малахитовый зеленый, особенно в комбинации с метиленовым синим может приводить к подавлению биофильтрации, поэтому в течении нескольких дней необходимо контролировать количество аммиака и нитритов в аквариумной воде.

22. Какие осложнения могут быть во время и после лечения?

Прежде всего, во время лечения могут появиться симптомы отравления малахитовым зеленым. Распознать их на фоне заболевания непросто – чаще всего это симптомы кислородного голодания. Иногда отравление можно констатировать только тогда, когда чувствительные рыбки, даже не будучи пораженными ихтиофтириозом, внезапно погибают. Профилактикой таких осложнений является точное соблюдение рекомендуемых дозировок.

Как уже говорилось выше – при поражении жабр возникают симптомы кислородного голодания, а при массивном заражении – симптомы осмотического шока и стресса.

Заражение ихтиофтириозом вызывает повреждение эпителия и открывает ворота для вторичных бактериальных инфекций. Уже в процессе лечения можно наблюдать различные симптомы бактериальных инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой – начиная от бактериальных налетов на теле и плавниках, и заканчивая симптомами водянки. Нередко симптомы водянки появляются уже по окончании лечения и исчезновения «манки».

Малахитовый зеленый имеет свойство накапливаться в живых тканях и его концентрация в тканях рыб при лечении может достигать даже больших величин, нежели концентрация препарата в окружающей среде. Накапливаясь, в основном в мышцах и внутренних органах, препарат продолжает оказывать токсическое действие. Его значимые концентрации определяются в тканях рыб до 3-х лет (!) после его использования. Хроническое токсическое действие препарата проявляется в угнетении системы кроветворения, иммунной системы, органов ЖКТ. Препарат является канцерогеном.

Малахитовый зеленый и формалин способны приводить к гибели беспозвоночных – креветок и улиток.

23. Надо ли кормить рыб во время лечения?

Рыбы с легким течением болезни продолжают брать корм. Тяжело заболевшие – от корма обычно отказываются.

Кормить рыб необходимо, так как не получая достаточного количества белка, они не формируют адекватный иммунный ответ. Но, чтобы не вызывать сильного загрязнения аквариумной воды, следует соблюдать некоторые правила:

1. Отказаться от применения сухих кормом в любом виде. Кормить замороженным кормом.

2. Кратность кормления не должна превышать -1 раз в день, а обычное количество корма сокращено на треть.

24. Какие условия помогают, а какие мешают лечению?

О том, что делает лечение малоэффективным, говорилось выше. К сказанному необходимо добавить:

1. Недопустимы резкие колебания температуры, например при подменах. Температура воды, вливаемая в аквариум при подменах, должна соответствовать температуре воды в аквариуме.

2. Имеются данные, что присутствие галогенов резко усиливает токсичность малахитового зеленого. В аквариум с водопроводной водой могут попадать хлор и хлорамин, а также иод, который мы вносим сами. Если содержание хлора в воде таково, что ощущается его запах, воду необходимо отстаивать пару суток (то есть до следующей подмены) с кондиционером, внесенным в ¼ дозы, рекомендуемой производителем. Внесение иода и иод-содержащих препаратов следует всячески избегать (возможно только после выведения малахитового зеленого).

Что помогает лечению?

1. Тщательная уборка аквариума перед каждым последующим внесением препарата, с заменой 25-30% воды. Обязательная сифонка грунта с целью удаления цист паразита. Необходимо убрать из аквариума крупные камни, коряги и декорации.

2. Создание сильного течения в аквариуме. Сильного течение, как показали эксперименты, препятствует «десанту» новых паразитов на покровы рыб.

3. Отказ от сухого корма и умеренное кормление.

25. Можно ли лечить мальков и молодь рыб препаратами на основе малахитового зеленого?

Такое лечение крайне нежелательно. Следует рассматривать альтернативные схемы.

Растущий организм в 3 раза быстрее «впитывает» в себя малахитовый зеленый и сохраняет его долгое время в повышенных концентрациях.

Эксперименты показали, что воздействие малахитового зеленого до момента полового созревания приводит к замедлению роста, бесплодию, в десятки раз повышает вероятность возникновения опухолей и склонности к медленно-протекающим и хроническим инфекциям (например, микобактериозу). Нарушается репродуктивная функция, и потомство таких рыб (если его удается получить) мало жизнеспособно, часто проявляются различные уродства.

OlegB,
врач, член Европейской ассоциации ихтиопатологов.

* Информация размещена с разрешения автора.

* Статья впервые была опубликована на сайте: ribiy-bog.com — 25 вопросов или «ихтик» для начинающих