Водоросли в морском аквариуме

Планирование морского аквариума от А до Я. С чего начать собственный морской аквариум?

—финансовый бюджет;
—выбор морских рыб;
—выбор кораллов;
—выбор морских беспозвоночных;
—выбор технического оснащения;
—выбор места для аквариума;
—выбор оборудования;
—выбор грунта;
—выбор камней СРК, ЖК и др.;
—запуск морского аквариума, варианты «оживления»;
—как происходит созревание аквариума;
—заселение животных в аквариум, как правильно сделать;

Предисловие.
Неважно каким путем будете двигаться, начиная морское хобби, я просто настаиваю, чтобы в первую очередь вы подумали о финансах, которые готовы и можете потратить на аквариум, затем о тех кого в нем будете содержать, и только потом о форме, размерах аквариума и остальном. Даже если вы начинаете с того, что покупаете аквариум определенных габаритов – этап изучения рыб и кораллов пропускать НЕЛЬЗЯ!

Категорически не советую приобретать на «эйфорийке» свой первый морской аквариум. Очень часто начинающий аквариумист хочет получить результат за одни день, что в результате ведет к гибели купленных рыб и остальных животных. Мы же не такие, нам важно достигнуть отличного результата с нашим «морем».

Составить план – это самое логическое начало успешного и долгоживущего увлечения! Как я уже писал, на первое место я поставлю финансы. Не обманывая себя, решите, сколько вы готовы потратить на морской аквариум. Хобби должно быть в радость для семьи, а не в тягость.

На следующем этапе придется погрузиться в изучение рыб, кораллов и беспозвоночных живущих в морской воде. Почему это важно в начале? Да потому, что дом строиться не для дома, а для того, кто в нем будет жить. У рыб и кораллов и остальных животных есть свои требования к окружающей среде и если их не соблюдать — хобби может принести только неприятности. Не думаю, что кому-то радостно наблюдать за страданием животных. Когда определились с жителями, выбираем размеры аквариума, его расположение дома, оборудование для него и сопутствующие расходные материалы.

Подробнее обо всех этапах.

Финансы.

Кошелек, ты готов? Приведу среднюю цифру на которую стоит ориентироваться – 13 долларов за один литр морской системы с животными. Цена может как уменьшаться, так и увеличиваться. Готовые наноаквариумы объемом около 30 литров обойдутся от 400 до 600 долларов. Да-да, готовьтесь к таким суммам!

Chromis-viridis

Выбор рыб для морского аквариума.

Как ни парадоксально, но начать этот раздел я хочу с ошибок новичков.

Основные ошибки новичков:

• Перенаселение аквариума и не оставление объема для будущего роста рыб.
• Запуск рыбы в основной аквариум без карантина
• Запуск новой рыбы в основной аквариум без адекватной социализации
• Запуск в аквариум первыми агрессивных и территориальных рыб
• Содержание рыб разной агрессивности
• Убеждение что все большие рыбы агрессивные, а все маленькие спокойные
• Покупка сразу взрослой и большой рыбы, а не малых и молодых форм
• Периодическое добавление в аквариум «еще одной рыбки».
• Покупка рыбы на «эйфорийке» по картинке без должного изучения особенностей содержания, ухода и поведения.

Теперь когда мы знаем об ошибка – мы сильны и не допустим их! Знание – сила!

Просто перечислю тех, кого без зазрения совести можно выбирать на первом этапе подселения, ибо они устойчивы и неприхотливы:

• Амфиприон оцеллярис Amphiprion oceliaris
• Амфиприон кларки Amphiprion clarkia
• Амфиприон френатус (томатный) Amphiprion frenatus
• Рыба-ласточка Хромис виридис Chromis viridis
• Рыба-собачка двухцветная Ecsenius bicolor
• Рыба-собачка Саляриас фасциатус Salarias fasciatus
• Рыба-кардинал Птерапогон каудерни Pterapogon kauderni
• Крылатка Pterois Volitans (для больших объемов)
• Рыба-лиса Siganus vulpinus (для больших объемов)
• Желтая зебрасома Zebrasoma flavescens (для больших объемов)

Это не железный список. В следующих статьях я расскажу о продвинутом выборе рыб.

Так же хочу упомянуть о тех рыбах, которых новичок должен обходить стороной.

ИЗБЕГАТЬ НАЧИНАЮЩИМ следующих рыб:

Способы выбора количества рыб.

ВЫБОР ПО МАКСИМАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ. Запомните правило: 1 см рыбы на 2 литра воды (при наличии ЖК не менее 30% от объема аквариума, скиммера). Например: Хотим 10 рыбок. Смотрим в атласе информацию о максимальном размере, которого рыба может достигнуть и считаем: 3 по 10 см, 2 по 7 см, 1 по 15 см, 1 по 12, 6 по 5 см. Итого: 30+14+15+12+30= 101 см умножаем на 2 литра = 202 литра. Покупаем аквариум 200 литров. ВНИМАНИЕ, так считается, если вы подбираете по максимальному (справочному) размеру рыб, которого они могут достигнуть, а не по фактическому!

ВЫБОР ПО ФАКТИЧЕСКОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ. Я рекомендую на 1 см рыбы 3-4 литра морской воды (при наличии ЖК не менее 30% от объема аквариума, скиммера).

Также в справочнике обращаем внимание на минимальный объем аквариума для рыб. Если минимальный размер аквариума в справочнике больше нашего расчетного всей системы, то такую рыбу мы не берем.

Пользоваться рекомендую этим справочником: Atlas of marine aquarium fishes. Dr. Burgess’s. Third edition. В других источниках вы можете найти совершено иные цифры, поэтому я рекомендую выбрать одну «звезду», которой будете руководствоваться.

Как работать со справочником

Парочку комбинаций рыб для различных объемов аквариумов:

• Аквариум около 150 литров:
  • Amphiprion ocellaris – 2 (пара)
  • Sphaeramia nematoptera – 2
  • Nemateleotris magnifica – 1-2 или Gobiosoma oceanops – 2-3
  • Cryptocentrus spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.) или Amblyeleotris spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.)

• Аквариум около 200 литров:
  • Chrysiptera parasema – 3-5
  • Halochoeres chrysus – 1-2
  • Centropyge loricula – 1 или Neocirrhites armatus – 1
  • Escenius midas – 1 или Salaris fasciatus – 1
  • Siganus vulpinus – 1 или Zebrasoma flavescens – 1 (для них необходим аквариум длиной не менее 120 см)

На замену можно использовать:

• Bodianus pulchellus
• Lioproma rubre

На замену можно использовать:

• Cephalopholis urodeta
• Echidna nebulosa
• Gymnomuraena zebra

Выше подборка более агрессивных и крупных рыб.

Когда определились с количеством и видами рыб открываем атлас морских рыб и выписываем максимальные размеры выбранных рыб: 2 по 15 см, 3 по 10 см, 2 по 8 см, 3 по 9, 2 по 6 см, 1 по 12 см. Итого: 30+30+16+27+12+12= 127 см умножаем на 2 литра = 254 литра. Покупаем аквариум 250 литров. Еще раз обращаю внимание, что это способ расчета количества рыб по максимальному размеру а не фактическому.

Выбор кораллов для морского аквариума и их креплению.

Еще одними жителями нашего морского аквариума могут стать кораллы. В аквариумистике принято группировать кораллы по таким признакам:

— наличие или отсутствие твердого скелета из карбоната кальция

— размер полипов

Таким образом кораллы делятся на:

— мягкие: Амплексидискус, бриариум, кладиелла, клавулярия, дендронефтия, дискосомы, родактис, рикордия, саркафитон, склеронефтия, синулярия, ксения, зоанатусы и другие. С этой группы стоит начинать знакомство с кораллами, так они менее требовательны к условиям содержания.

— твердые с полипами большого размера – LPS: Акантастрея, бластамуса, каталафила, кауластрея, циклосерис, дунканопсамия, эуфиллия, фавия, гониопора, лобофилия, оксипора, платигира, плерогира, сколимия, трахифиллия, турбинария и другие.

— твердые с полипами малого размера – SPS: Акропора, монтипора, поцилопора, сериатопора и другие. Требовательны к условиям содержания.

— анемоны: актинии. Щупальца этих кораллов это один большой полип, как будто чехол или оболочка наполненные водой.

Кого выбрать из кораллов?

Начинайте с менее прихотливых мягких: зоанатасы, палитоя, клавулярия, бриареум и другие. Постепенно добавляя ЛПС и СПС. СПС кораллы очень требовательны к состоянию воды, течению, свету. На первых этапах не вижу смысла гнаться за чем-то диковинным и безумно желанным для вас. Купите те кораллы, которые доступны по цене и есть в наличии. Через несколько месяцев «плавания» придет понимание того, какую живность хотите добавить еще. Не забывайте, что кораллы растут и увеличиваются в размерах. Поэтому оставляйте пространство для развития ваших питомцев. Кроме того многие из них могут проявлять агрессию и жалить соседей отвоевывая место под солнцем.

Чаще всего кораллы продаются не изолировано, а приросшими к кусочку камня (такую подставку называют плаг). Но не надо спешить закреплять коралл. Для начала его надо разместить в предполагаемом месте обитания и понаблюдать некоторое время, посмотреть подходит ли уровень освещения в этом месте, течение, как себя коралл будет чувствовать. Коралл распустил полипы и чувствует себя хорошо – можно закреплять. Самым удобным и недорогим, на мой взгляд, является использование двухкомпонентного эпоксилина. Берем от каждой колбасы равные части, перемешивает. Ждем 3-4 минуты (это нужно чтобы состав не пылил в морской воде) и потом скрепляем нужные нам поверхности прямо под водой. Можно еще использовать клей момент ГЕЛЬ. Если же вам достался коралл без плага, то его смело можно прикрепить к камню обычными иглами для инъекций, резинками или жгутами. Более подробно об этом будет отдельная статья. Через дней 10 коралл прирастет к субстрату и дополнительный крепеж можно будет убрать.

Выбор беспозвоночных для морского аквариума:

1. Улитки
   1. Lithopoma (Astraea) spp.
   2. Trochus
   3. Turbo
2. Креветки
   1. Lysmata amboinensis
   2. Lysmata debelius
   3. Stenopus hispidus
   4. Lysmata wurdemanni
3. Раки-отшельники
   1. Dardanus spp.
   2. Calcinus spp.
4. Морские ежи
   1. Diadema antillarum
   2. Diadema setosum
   3. Echinometra lividus
   4. Tripneustes gratilla
5. Черви
   1. Семейство Sabellidae
   2. Семейство Serpulidae
6. Звезды
   1. Класс Ophiuridea (офиуры)
   2. Морские звезды:
      1. Синяя морская звезда Linckia laevigata
      2. Красная морская звезда Fromia elegans
      3. Оранжевая фромия Fromia monilis

1. Двустворчатые моллюски
   1. Tridacna crocea
   2. Tradacna maxima

Креветки, раки-отшельинки, офиуры, улитки – это необходимые жители полноценного биотопа морского аквариума. Раки-отшельники могут расти до большим размеров и причинять неудобства в аквариуме. Поэтому свободные раковины для них должны быть не больших размеров, чтобы они быстро не вырастали. Морских ежей следует приобретать только в аквариумы достаточного размера.

Техническое оснащение морского аквариума для запуска.

Продолжим пример с 250 литровым аквариумом. Для такой морской системы необходимо делать или покупать:

— сам аквариум

— САМП (о нем чуть ниже, можно и без него).

-тумбу, которая выдержит вес аквариума. Чаще всего изготавливают металлокаркас, который обшивают ДСП. Важно предусмотреть ножки, которыми можно будет выставить аквариум по уровню.

— систему гидравлики, связывающую аквариум и САМП. Ее делают из труб ПВХ с клеевым соединением. Все элементы должны быть из пластика, так как морская вода разъест практически любой металл. Стандартно делают сливную трубу, аварийную трубу слива (если вдруг забьется основной слив), возвратная магистраль.

-электрику. В среднем нужно 10-15 розеток. Большинство аквариумистов размещают розетки в тумбе под аквариумом. Я делаю отдельно маленькую тумбочку и выношу всю электрику туда. Кроме того я устанавливаю отдельное УЗО для аквариума (для дополнительной защиты от утечки тока), разбрасываю нагрузку на 3-5 автоматических выключателей. Также предусматриваю всегда бесперебойный блок питания на сутки для помп циркуляции.

— освещение

— кучу разных других вещей: начиная от освещения в тумбе и заканчивая аквакомпьютером.

Что такое САМП?

Для более практичного содержания морского аквариума мы будем делать дополнительный аквариум — САМП. В нем расположим все наше оборудование, организуем некоторые этапы фильтрации. Чаще всего САМП располагают в тумбе под основным аквариумом. Стандартный объем САМПа обычно равен 30% объема от основного аквариума – это выведенное практикой правило (для нашего примера где-то 70 литров). Классический САМП разделяют на 3 отдела: сливной, водорослевик, возвратный отсек. В первый отдел вода сливается. В этом отделе чаще всего устанавливают скиммер. Он помогает поддерживать высокое качество воды, удаляя органические вещества из воды. Затем попадает во второй отсек, где находятся морские макроводоросли (каулерпа, хетаморфа), которые помогают удалять из воды нитраты и фосфаты и составляют конкуренцию низшим нежелательным водорослям. В последнем отсеке стоит возвратная помпа, которая по системе труб подает воду обратно в аквариум.

Делать самому морской аквариум или купить готовые варианты? Это личный выбор каждого. Кое-что можно самому сделать и я даже это рекомендую. В ближайшее время на портале появятся материалы подробно описывающие самостоятельное «морестроение». При наличии денег и отсутствии времени лучше купить. Важно понимать, поначалу надо будет уделять много времени хобби, поэтому если на этапе приобретения оборудования очень туго со временем – подумайте дважды, а надо ли вам это? Когда система стабилизируется забота об аквариуме не займет много времени.

Выбор места, где будет стоять аквариум.

Немало важно за ранее определить место для аквариума и при установке аквариума проследить, чтобы он стоял по уровню и не был наклонен в какую-либо из сторон. Также стоит понять аквариум будет просматриваться со всех сторон, с 3-х сторон, с 2-х сторон или только лицевая часть. Этот нюанс может повлиять на внутреннее декорирование аквариума и его устройство в общем.

Выбор оборудования для морского аквариума.

О выборе оборудования детально трудно что-то советовать. В настоящее время есть огромное количество производителей, выбирай на любой вкус. Хочешь дешевле – заказывай с Китая. Остановимся просто на перечислении необходимого для старта и некоторых нюансах:

— возвратная помпа

Основная характеристика – это необходимый нам объем подачи воды. 5-10 объемов циркуляции за час между аквариумом и САМПом. То есть на 250 литров берем помпу 2500 л/час, а лучше 3000 л/час. Важно понимать, что по мере поступления воды по трубам и изгибам труб мощность потока будет падать, также она будет падать в зависимости от высоты подачи воды. Обычно производители прилагают график зависимости потока от высоты подачи воды. Рекомендую помпу брать с запасом мощности и возможностью регуляции потока. Эта функция нам может пригодиться при отладке слива воды из основного аквариума в САМП. Еще одна не менее важная характеристика – шумность работы. Заранее трудно понять какой уровень шума и вибрации помпа будет создавать, но можно почитать отзывы коллег и выбрать подходящий вариант.

— помпы циркуляции

Обращаем внимание на объем циркуляции, способ крепления. Лучше брать с магнитной базой, а не присосками, которые могут отлипать и устраивать бурю в аквариуме. Есть варианты с контроллерами. Не думаю, что на старте вам нужен контроллер. Необходимый нам объем циркуляции в основном дисплее находится в пределах 10-50 объемов аквариума за час. Я бы рекомендовал так: на 250 литров две помпы по 3000 л/час, а можно одну на 3000 л/час, а вторую на 5000 л/час. Не забываем, что лучше две маломощные, чем одна мощная помпа циркуляции.

— скиммер

Смотрим для какого объема аквариума предназначен скиммер. Брать лучше с запасом около 30%. Важны следующие параметры: удобство в обслуживании, легкость настройки, стабильность в работе, шумность и другие параметры. Так что перед выбором лучше посоветоваться у коллег на форуме. Можно купить помпу для скиммера, а сам корпус сделать самостоятельно.

— грелка с терморегулятором

Лучше вместо одного мощного взять два меньшей мощности. Не забываем про надежность.

— термометр

Вот поле для фантазии и выбора – любой, какой душа пожелает.

-рефрактометр для измерения солености воды или ареометр или гигрометр

Аквариумисты со стажем пользуются рефрактометром. Но можно начинать с дешевых вариантов: ареометра или гигрометра. Эти приборы нам понадобятся при запуске и контроле солености воды в аквариуме.

Существует куча дополнительного оборудования, но для начала достаточно выше описанного.

Выбор освещения для морского аквариума.

Отдельным пунктом идет освещение. Если вы планируете открытый аквариум заранее подумайте о креплении для светильника. Для освещения морского аквариума можно пользоваться люминесцентными лампами (ЛЛ), металлгалогеновыми лампами(МГ), диодным освещением.

У каждого из перечисленных пунктов армии своих поклонников и защитников. Что доступно, то и покупайте. Не забываем, что близкорасположенные к поверхности воды Т5 и МГ будут ее нагревать. А для морского аквариума чаще стоит вопрос как охладить, особенно летом. Кроме того раз в полгода или год эти лампы надо заменять на новые (так говорят производители, хотя практика говорит о том, что лампами можно пользоваться 2 и более лет без проблем). Для диодного освещения первым вопросом идет цена. Но есть преимущество – энергосбережение.

Обратить внимание!

Важно! Когда все оборудование куплено надо решить: а хватит ли мощности проводки чтобы без перегрузок запитать все наше добро? В настоящее время к розеткам подводят медный провод сечение 2,5 мм. Обычно на линию розеток стоит 16 А автомат, а это значит, что наша нагрузка не должна быть более 3000 Вт, а иначе автомат выбьет. Обязательно узнайте, что еще запитано на эту ветку. Если суммарная мощность квартирного барахла этой линии будет близка к 2000-2500 Вт (главное глянуть, чтобы электрочайник и стиральная машина не питались от этой линии) – ищите другой вариант запитки аквариума.

Выбор грунта в морской аквариум.

Аквариум и тумба куплены, оборудование лежит, освещение ждет – самое время заняться покупкой грунта и камней. Сколько надо грунта? Есть множество различных калькуляторов для расчета веса грунта при заданной высоте. Я бы все упростил до такой формулы: 10% от объема, то есть: объем 30 литров – сыпь 3 кг грунта; объем 200 литров сыпь 20 кг грунта. При таком способе высота грунта будет около 3 см. Последнее время набирают популярность, особенно на западе, аквариумы без грунта. Не думаю, что для биотопа морского аквариума это хорошее решение.

Остался вопрос о качестве грунта и фракции: арагонитовый песок, коралловая крошка или что-то еще? На вкус и цвет товарищей нет – что доступно, то и покупайте. Кто-то использует песок и доволен, кто-то коралловую крошку. Кто-то переходит с песка на коралловую крошку, а кто-то наоборот. В настоящее время предлагают покупать «живой песок» — если есть лишние деньги (на ветер) – это ваш вариант. А лучше сэкономьте и купите лишний килограмм живых камней, которые по-настоящему живые. Нюансы. Чем белее арагонитовый песок, тем меньше фракция. И наоборот, чем желтее песок, тем он крупнее. Если вы планируете содержать в аквариуме рыб, которые роют песок (бычки, даже клоуны могут рыть), то стоит выбрать песок покрупнее, чтобы поднявшийся песок быстро оседал и в аквариуме не было мути. Обычно в аквариумах малого размера используют мелкую фракцию. В больших аквариумах практичнее использовать коралловую крошку или крупный арагонитовый песок. Цвет особого значения не имеет, так как через некоторое время он изменится.

Выбор камней в морской аквариум.

Итак, мы подошли к выбору камней. Вопрос очень тонкий и деликатный. Можно купить ракушечник, туф, сухой рифовый камень (СРК), оживленный вариант предыдущих камней, живые камни (ЖК) «с колес» (эти камни только что привезенные с моря, обычно собирают коллективные заказы и к определенной дате привозят) и передержанные ЖК (ЖК «с колес» которые не были проданы просто ложатся в аквариум и там томятся, ожидая своего покупателя).

По порядку обо всем. Если есть желание сделать колоны, красивые горки внутри аквариума – покупайте ракушечник, туф, СРК и создавайте. Вас никто не торопит, можно крепить и так и сяк, сверлить тут и там. Делать для них каркасы из труб ПВХ. Собрали ваши шедевральные колоны в аквариуме, что-то не подошло и не понравилось – разобрали и переделали. А вот оживленные камни, ЖК «с колес» и передержанные ЖК надо покупать, когда аквариум уже засолен. Времени мастерить ландшафт из «живых» камней особо нет, да и нужен опыт. Но если хотите, чтобы в ваш аквариум быстрее можно было поселить живность, чтобы он быстрее созрел – покупайте любой из вариантов живых или оживленных камней.

Пару слов о нюансах с камнями. При выборе СРК надо понимать, что необходимые микроорганизмы смогут колонизировать камень как внутри так и снаружи не сразу. На это может уйти от 3х до 9 месяцев. При покупке ЖК различные микро и макроорганизмы уже живут как «на», так и «в» камне, поэтому аквариум быстрее достигает биологического баланса.

«Подводные камни» камней: СРК могу долго выделять вещества, приводящие к проблемам и росту нежелательных водорослей. ЖК могут занести в систему паразитов, болезни и нежелательных гостей, с которыми придется впоследствии бороться. Выбор за вами.

Выбор источника воды для акваруима.

Из-за неудовлетворительного качества воды из-под крана для морского аквариума желательно приобрести осмос или иметь доступ к дистиллированной воде. Для чего нам нужна вода такого качества? Чтобы приготовить искусственную морскую воду. Ведь для получения искусственной морской воды мы разводим аквариумную морскую соль состоящую из множества различных компонентов с нашей водой. Так как в водопроводной воде много минеральных солей, то никто не возьмется предугадать как будут взаимодействовать компоненты морской соли с минеральными веществами воды. Мы же не хотим отравить наш аквариум. А вода прошедшая через мембрану осмоса (и дистиллированная вода) не имеет или практически не имеет минеральных солей. Поэтому водоподготовка очень важный момент. Для пущей уверенности сделайте анализ водопроводной воды в местной санитарно-эпидемической службе. Если качество воды хорошее попробуйте на водопроводной воде. Но обязательно сообщите о своем опыте.

Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы.

После того как аквариум наполнили водой нам необходимо его «оживить» и запустить биологические процессы, которые проходят в естественной воде. Чаще всего этот процесс называют запуском и созреванием биологического фильтра. Для чего это нужно? В процессе жизнедеятельности рыбы и другие жители выделяют отходы – это потенциально опасные и ядовитые азотистые соединения: аммоний/аммиак (это одно вещество, но в кислой среде оно существует больше в форме аммония (который менее токсичен), а в щелочной — больше в форме аммиака (который самый токсичный)). Для их нейтрализации в природе существуют специальные бактерии, которые, питаясь аммонием/аммиаком, выделяют менее токсичные нитриты. Но нитриты тоже могут убить животных даже в малых концентрациях. Их необходимо тоже перевести в менее токсичные соединения — нитраты. И для этого существуют свои бактерии, которые питаясь нитритами переводят их в нитраты. Это очень упрощенная схема неполного азотистого цикла. И все наши старания направлены на его формирование. Как нам правильно запустить азотистый цикл?

Существуют следующие варианты:

1. Закладка ЖК или ОЖК.
2. Закладка живого грунта.
3. Внесение культуры бактерий азотного цикла. Для этих целей продаются различного рода препараты.
4. Добавлять в аквариум каждый день нашатырный спирт (аммиак).
5. Добавлять корм для рыб как будто вы кормите всех рыб, которых запустите.
6. Посадить устойчивых к колебаниям аммония/аммиака/нитритов/нитратов рыб и их кормить. Можно использовать пресноводных моллинезий или гуппи переведенных в течение недели на морскую воду. Так же можно посадить устойчивых помацентровых.

Первые три варианта основаны на одномоментном создании достаточной популяции бактерий азотного цикла, тем самым ускоряя процесс созревания аквариума. Насчет специальных препаратов бактериологи в один голос говорят, что такими препаратами можно значительно ускорить запуск биологического фильтра, вплоть до суток.

Варианты 4, 5, 6 основаны на том, что бактерии азотного цикла существуют везде и всюду, но в малых количествах. Поэтому мы просто должны вырастить популяцию нужных нам бактерий в аквариуме. Для этого мы добавляем питательную среду для них, а они сами постепенно размножаются и начинают полноценно выполнять функции по переработке токсичного аммиака в нитриты и нитраты.

С большим успехом можно комбинировать эти способы в различных сочетаниях.

Как происходит процесс созревания морского аквариума. Чего ждать?

диатомовые-водоросли

Процесс полного созревания системы может занять полгода и больше (здесь речь идет не только о становлении азотного цикла но и о множестве других процессов протекающих в естественных условиях). Так как нам тяжело заглянуть в микробиологические изменения в аквариуме, то оценивать процесс созревания мы будем визуально и по результатам тестов морской воды. Что же мы видим? В начале на песке, камнях, стекла появляются коричневого цвета налет/слизь – это диатомовые водоросли. Через некоторое время (от нескольких дней до нескольких недель и более) они начнут сами пропадать. Далее начнут появляться зеленые нитчатые и красные слизеподобные водоросли.

нитчатка-бриопсис

Все это выглядит не очень красиво, но страшного ничего в этом нет, так как нужно время для того, чтобы аквариум стал самим собой. Помогайте вашему «морю» механически удаляя большие скопления водорослей. Это можно делать руками или отсифонивая трубочкой. Следите за параметрами морской воды (плотностью, температурой, аммиаком, нитритами, нитратами, фосфатами), регулярно 1 раз в неделю делайте подмены 10-15% (обязательно следить за качеством воды для замены). Неплохо будет если в аквариуме у вас будут находиться макроводоросли (хетаморфа, каулерпа или другие). Они будут создавать конкуренцию за питательные вещества микроводорослям, которые нежелательны в нашей системе.

Заселение морского аквариума.

Ориентируемся на тесты аммиак/нитриты/нитарты. Если первые по нулям, а нитраты ниже 50 (для кораллов желательно ниже 20), можно запускать устойчивых первопроходцев. Начните с раков-отшельников, улиток, офиур. Из рыб предпочтение отдайте рыбам, которые в списке для начинающих выше. Не добавляйте более 2-3 рыб за раз, так как биологический цикл еще не устоялся и чрезмерная нагрузка может его нарушить.

Поэтапное заселение морского аквариума:

1. После старта:
   1. Первое подселение:
      1. Amphiprion ocellaris ———-2 — 15х2х2=60 литров
   2. Второе подселение через 2 недели:
      1. Chromis viridis ——————-3 —- 10х3х2=60 литров

1. Подселение после 1-2 месяцев:
   1. Первое подселение:
      1. Escenius bicolor ——————1 — 8х1х2=16 литров

1. Второе подселение на 1-3й месяц:
   1. Amblyeleotris guttata (или japonicus,или latifasciata, или steinitzi) или Cryptocentrus cinctus + креветка Alpheus bellulus или Stonogobiops nematodes + Alpheus randalli — 8х1х2=16 литров
   2. Nemateleotris magnifica ——2 —9х2х2=36 литров

1. Третье подселение на 6й месяц:
   1. Pterosinchiropus splendidus—1+1 (самец и самка) —-6х2х2=24 литров
   2. Centropyge bispinosus –1 —12х1х2=24 литров

ИТОГО: 60+60+16+16+36+24+24=236

Обратите внимание, что третье подселение лишь на 6й месяц, так как эти рыбы должны жить в полноценно созревшем аквариуме. Подселять можно и раньше, при условии, что система созрела.

Как правильно запускать в аквариум животных?

В транспортировочном пакете вода должна занимать всего 1/3 или 1/4 от объема остальное кислород или воздух. Пакет с животным помещаем в аквариум для того, чтобы выровнялась температура. Далее в течение 30 минут выравниваем показатели воды пакета и нашего аквариума. Это можно делать капельницей или понемногу добавляя воду стаканом раз в 3-5 минут. Этапы транспортировки и акклиматизации очень важны, так как от них напрямую зависит здоровье ваших питомцев. После того как параметры выровняли беспозвоночных, включая кораллы, можно пересаживать в аквариум, а вот рыб желательно посадить в карантинный аквариум на 3 недели для того, чтобы не занести болезни в основной аквариум.

Для удобства спланируйте заселение вашего аквариума в 3-4 этапа и распишите каких рыб и какие кораллы вы планируете заселять. Старайтесь не отходить от плана по срокам и количеству рыб. Конечно, в случае появления привлекательного предложения по морской живности отказываться не стоит, но и злоупотреблять этим тоже не следует. Кому нужны проблемы в аквариуме? Тем, кто ведет себя не последовательно! Мы же не такие. Рыбы запущены – аквариум ожил.

Поздравляю, у вас появился новый член семьи! Не обижайте его.

Вот, пожалуй, основные моменты, на которые я бы хотел обратить внимание начинающего аквариумиста. Эта краткая статья должна быть началом планомерного изучения литературы по морской аквариумистике. Удачного плавания!

Водоросли в морском аквариуме.


В этой подборке речь пойдет о многоклеточных представителях растительного царства, которых можно встретить в морских аквариумах. В отличии от привычных пресноводных водорослей, которые в массе своей являются паразитами и портят общий декоративный вид подводного сада, морские водоросли (за некоторым исключением) — желательные гости в морской аквариумистике, для которой не является исключением необходимость регулирования количества нитратов. Представители различных видов морской флоры успешно справляются с этой задачей, в значительной мере облегчая жизнь аквариумисту и стабилизируя экосистему. Кроме того, множественность форм и окрасок морских водорослей позволяет создавать необыкновенные композиции, внося разнообразие в оформление морского рифа.

Схема строения многоклеточных водорослей.
Acanthophora pacifica.

Как следует из названия этой водоросли, Acanthophora Pacifica родом из Тихого океана, её чаще всего можно встретить в Полинезии. Слоевища этой красной водоросли, имеет размах порядка 3,5 см, цвет водоросли красный, фиолетовый, переливчато красновато-коричневый, строение состоит из уплощенных ланцетовидных отростков, стелющихся по земле, с зубчатыми, изогнутыми краями и с нитевидной вершиной. В океане Acanthophora Pacifica живет на скалистых и коралловых рифах, на глубине от 10 до 20 метров от поверхности.
Acanthophora spicifera.

Это красная водоросль Acanthophora spicifera уже давно известна, как таксон fucus spicifer, особенно в бывших французских колониях. Род состоит из множества видов. Acanthophora spicifera отличается от Pacifica Acanthophora по строению слоевища. Acanthophora spicifera слоевища может достигать 15 см, светло-розового до желтовато-белого цвета, ребра круглые и хрупкие, от 0,6 до 3 мм в диаметре, покрыты короткими пластинками.
Acanthophora spicifera обычно произрастает на коралловых обломках, камнях и других твердых субстратах в лагунах и лиманах. Существует ряд видов потенциально съедобных и употребляемых в пищу местным населением на многих островах Тихого океана. В аквариуме, цвета сильно зависит от наличия питательных веществ и света. Эта водоросль часто поедается травоядными рыбами (рыба-хирург) из-за довольно мягкой и податливой структуры.
Acetabularia peniculus.»Бокал русалки».

Это небольшое и очень нежное растение одно из самых красивых морских водорослей, но является большой редкостью в нашем хобби. Сверху на тоненькой ножке, 5 см в длину, помещается бледная сине-зеленая шляпка, похожая на перевернутую шляпку поганки. К сожалению, это растение могут легко повредить при транспортировке, или другие обитатели аквариума, и они быстро покрываются волосоподобными водорослями. Им требуется хорошее освещение, и гораздо более слабые потоки воды, чем для других водорослей и беспозвоночных.
Стебелёк взрослого растения имеет длину от 2—3 см до 4—6 см, а шляпка (зонтик) — до 1 см в диаметре. Для отдельных видов длина стебелька достигает 10 см и даже 18 см. Ацетабулярия обитает в морях в условиях тропического и субтропического климата (в частности, в Средиземном море, в бассейне Индийского океана и Карибского моря). Ацетабулярия живёт на мелководье и часто повреждается прибоем. Эволюционное приспособление к этой среде — способность к регенерации всех утраченных частей, кроме клеточного ядра. При этом единственное ядро этого одноклеточного растения находится в ризоиде (ножке), прикреплённой к камням.
Asparagopsis taxiformis.


Этот представитель красных водорослей был известен под многими названиями, в силу своего расположения является космополитом, встречается как в Тихом, так и в Атлантической океанах. Данная разновидность красных водорослей, отличается строением ребер до 10-30 см высотой, с густо покрыты боковыми ответвлениями радиально отходящими от основной оси. Слоевища в Asparagopsis taxiformis имеют удивительно бледно-розовый цвет. В морском аквариуме может широко распространиться, прикрепляясь к подложке от первоначального диска, и постепенно разрастаясь, становясь ветвистыми, запутанными, ползучими зарослями, формируя массы волокон, как показано на фотографии:
Botryocladia skottsbergii.
Красные водоросли, растут исключительно на рифовых барьерах и склонах до 20 метров в глубину. Освещение для роста Botryocladia skottsbergii не является критическим фактором. Слоевища от 4-18 мм, цвет варьирует от красного до темно красновато-коричневого, состоит из овальной или грушевидной формы пузырей 2-2,5 мм и 3-9 мм длиной. Эти водоросли красный маркер, присутствующий в значительной части океана Индо-тихоокеанского региона, попадает в аквариум с помощью живых камней.
Botryocladia Sp.
По всему миру представлена слегка отличающимися видами. Botryocladia является отличным видом для морского аквариума. Состоит из жестких, слегка кальцинированных веток с ярко красными пузырями. Она похожа на гроздь винограда, и иногда ее называют красной каулерпой, хотя она вообще не является видом каулерпа. С латыни название переводится «гроздь винограда». Эта водоросль прекрасно работает для экспорта нежелательных веществ, а также и подкормки травоядных рыб. Если вы собираетесь выращивать ее для поглощения нитратов и т.д., то отведите для нее отдельное место, возможно в сампе, так как рыбы съедят ее в кратчайшие сроки. В отличие от каулерпы, она имеет только одну корневую систему, поэтому растет несколько медленней, хотя может вырасти намного крупнее до 30 см в высоту.
Семейсвто: Rhodymeniaceae
Присутствие: По всему миру
Цветовая форма: Красная
Добавки для роста: Железо, кальций
Условия: sg 1.023-1.025; pH 8.1-8.4
Течение: Умеренное
Освещенность: Умеренная
Опознано более 55 видов, 44 из которых официально приняты в таксономию.
Bryopsis including plumose sp.
Caulerpa bikinensis.
Эта красивая зеленая водоросль Caulerpa bikinensis подобно гасетоза Caulerpa весьма чувствительна, так как является её близким родственником. Слоевища вырастает до 15 см высотой, имеет зеленый цвет в наилучших условиях. Caulerpa состоит из ползучей столоны до 1 метра в длину и 1 см шириной, прямостоячие несущий листьев 2-3 мм шириной снабжены удлиненными перьями, оканчиваются булавовидными разрастаниями, форма которых уплощенная или слегка выпуклая. Это также является критерием, который отличает Caulerpa bikinensis от гасетоза. Этот вид живет в лагуны на внешнем склоне из атоллов до 70 м в глубину. Он может сформировать пояс плотной непрерывной на внешних склонах некоторых атоллов. Bikinensis Caulerpa Caulerpa является съедобной. В аквариуме содержание похоже на других представителей рода Caulerpa. Важным является постоянный уровень солености, при его снижении/изменении может произойти быстрый лизис этой водоросли. Она не любит избыток фосфатов и нитратов (более 30 мг / л) и буквально исчезают в таких условиях. Таким образом, крайне требовательна к параметрам и чистоте воды.
Caulerpa brownii.
Первоначально была обнаружена Caulerpa brownii только в Австралии и Новой Зеландии, как таксон Caulerpa selago var. brownii. Слоевища ярко зеленого цвета, столоны растут в хорошо освещенной области неглубоких лагун. Нуждается в сильном освещении, требовательна к параметрам и чистоте воды.
Caulerpa cupressoides.
Caulerpa одно из немногих зеленых водорослей, содержащихся в морском аквариуме. Сильно похожа на Caulerpa urvillianaнашей. Caulerpa cupressoides встречается на обширной географической области. Слоевища до 5 см, образуя плотные жгуты до 30 см длиной и 3 мм в диаметре. Подошва фиксируется многочисленными ризоидами, листья разделены короткими интервалами (от 0,5 до 1 см). Перья сплющены, изогнутые вверх. Caulerpa cupressoides занимает хорошо освещенные области рифов.
Caulerpa ollivieri.
Caulerpa обнаружена в Средиземном море (но не в северной части Персидского залива), стебель ползучий, Caulerpa ollivieri напоминает Caulerpa prolifera. Ollivieri Caulerpa водоросли ползучие, стебель 1 до 2 мм в диаметре и до 80 см длиной листьев (листья), оливково-зеленого цвета, довольно короткий до 10 см высотой и 2 дюйма в ширину.
Caulerpa peltata.
Этот вид зеленых водорослей Caulerpa часто путают с другими видами рода. Действительно, Caulerpa peltata морфологически очень похожа на некоторые формы гасетоза Caulerpa. Это тоненькие растение, с бегуна пластиной лишь 1 мм в диаметре, иногда образующие скопления от 5 до 10 см в диаметре, перемежающимися талломов 8 см в длину. Это водоросли живет в затененных расщелинах коралловых блоков на рифе и в прибрежной зоне. Caulerpa peltata расползается на твердых субстратах, на глубине до 3 метров. Более слабые, чем другие Caulerpa, это водоросль требует высокого качества воды рифа без высоких нитратов и фосфатов для того, чтобы правильно развиваться.
Caulerpa prolifera.
Центральные пластинки цилиндрические, удлиненные, прямые, «стебель» ползучий, несущий множество ризоидов с щетинками. Листья кожистые, без ребер или сетки, цвет зеленый. Основания этих листьев удлиненные, обычно от 15-25 мм и высокий 15-30 см: вершины тупые, имеют языкообразную форму. Цвет изменчив: иногда желтый, иногда белый или имеет зеленоватый оттенок. Эти водоросли покрывают песчаное дно в прибрежной линии.
Caulerpa racemosa.
Это красивые зеленые водоросли на самом деле космополит. Листочки в виде ягод можно легко отличить. Caulerpa быстро становится пионером в естественной среде в рамках своих высоких возможностей к адаптации. Первоначально описана, как таксон Fucus racemosus (от Суэцкого канала в Египте «racemosa»), была обнаружена почти во всех морях и океанах. Существует почти 40 подвидов, разновидностей и форм. Основание Caulerpa racemosa представлено зелеными листьями, собранными в относительно короткие — менее 15 см — пучки и ползучим столоном, образующим плотный клубок. Субстратом для закрепления может служить прибрежный песок, но чаще заселяет твердые субстраты. Слоевища бледно-зеленые, до 15 см длиной. В одной пластине до 15 ребер, имеющих сферические концы от 2 до 4 мм в диаметре и расположены в мутовках. Это съедобные водоросли, их едят в салатах на многих островах Тихого океана. В аквариуме эти водоросли не высаживают из-за их способности к быстрой вегетации с колонизацией всего рифа в короткие сроки. Это водоросли особенно ценят чистую воду. Однако следует принимать во внимание, что для ряда травоядных морских рыб, таких как рыбы хирурги, эта водоросль может послужить хорошей пищевой добавкой.
Caulerpa racemosa var. cylindracea.
Впервые описана в водах Средиземноморья группой французских биологов. Эта разновидность racemosa стала известной с 1990 года. Этот вид зеленых водорослей иммет особенность в виде биологического «химического оружия», с помощью которого данная разновидность каулерпы может устранять своих растительных конкурентов! Кроме того, рыбы, которые питаются ими, могут стать токсичными для человека. Каулерпа cylindracea легко узнаваемый вид, благодаря своему хабитусу, имея навершия сферической или цилиндрической формы. В аквариуме морские виды могут быстро растворятся с резкими изменениями KH и / или солености. При этом Caulerpa racemosa var. cylindracea является терпимым видом в отношении температуры.
Caulerpa serrulata.
Эта разновидность Caulerpa является нетипичным по листьям, которые напоминают кактусы! Действительно, Caulerpa serrulata имеет слоевища ярко-зеленого до темно-зеленого с отводками пролиферирующими до 20 см длиной и 2 мм шириной, с нерегулярными интервалами от 1 до 4 см. Листьев уплощенные, дихотомично разветвляются несколько раз, края мелкозубчатые (отсюда и название). Произрастает в океане Индо-Тихоокеанского региона и Карибского бассейна. Условия жизни Caulerpa serrulata характеризуются поверхностям, не глубоким расположением, на гребнях рифов, в прибрежной линии барьерных островов, в лагунах или на атоллах. Культивировать данный вид водоросли не сложно, но он не потерпит органического загрязнения, в случае высокой концентрация фосфатных оснований Caulerpa serrulata разрушается.
Caulerpa sertularioides.
Caulerpa sertularioides отличается своими листьями, имеющими пересторазрезанные края, как перья. Легко узнаваемый вид с отдельно растущими лопастями в виде еловых веточек или перьев. Это водоросли имеют широкое распространение к югу от тропической части Индийского океана, в западной части Тихого океана, на Средиземноморье (особенно в Турции), части Атлантического океана (Карибский бассейн), возле побережья Африки и т.д.. Слоевища в Caulerpa sertularioides размером до 6 см длиной, цилиндрические столоны не превышает 1 мм диаметра (от 0,25 до 1 мм), прямые ветви распределены в виде дихотомических отводков. Ребра немного сплюснутые, появляются овального сечение. Цвет варьируется от светло-зеленого до желто-зеленого в зависимости от освещения. Это caulepre растет на дне лагуны или на атоллах и других поверхностей рядом с пляжами и устьях рек. Они крепятся к подложке ризоидами.
Caulerpa urvilliana.
Среди водорослей этот вид, занимает особое положение, поскольку имеет слоевища размером до 12 см высотой с ползучим столоном до 40 см длиной и 3 мм шириной. Листьев цилиндрической формы располагаются нерегулярно в вертикальном направлении. Включают в себя несколько листьев дихотомически или неправильно разветвленных от 5 до 12 см высотой и 1-2 мм в диаметре. Этот вид занимает песчаные лагуны от 1 до 28 метров в глубину, и на внешних склонах между 3 и 25 метров. На отмелях внешний вид меньше, но более плотный. Caulerpa urvilliana темнеет, если условия содержания не являются идеальными.
Caulerpa webbiana.
Впервые описаны Французским биологом C. Montagne в 1837 году. Область географического распространения довольно обширна, как и для многих зеленых водорослей, весь пояс тропиков. Caulerpa имеет слоевища темно-зеленого цвета, столоны 7 см длиной, диаметром 0,5 мм. Листья стоят вертикально (в ботаническом смысле) не превышает 300 мкм в диаметре и отличаются нерегулярным ветвлением (от 1 до 5 раз), это дает Caulerpa Webbiana внешний вид меха. Зеленые водоросли в основном найдены в очень мелких местах (глубиной менее 4 м): этому виду нужен очень мощный свет! Он расположен в трещинах на рифах и на внешнем склоне последнего.
Chlorodesmis fastigiata.
Географическое распределение этой волосатой водоросли Chlorodesmis fastigiata ограничено в основном Индийским океаном,иногда встречается в некоторых частях западной части Тихого океана. Под синонимом Chlorodesmis comosa, также упоминается в Северной Америке у острова Гуадалупа. Зеленые водоросли Chlorodesmis fastigiata, произрастает в пучке до 3-5 см, цвет обычно ярко-зеленый (хотя это зависит от света), состоящей из свободных волокон. Цилиндрические нити от 60 до 100 мм диаметром или дихотомически ветвящимися.
Им нужно много света. Эти водоросли могут выдерживать высокие показатели нитратов и фосфатов, но пр этом растут медленно.
Codium arabicum.
Некоторые привлекательные экземпляры этого вида привозятся из Карибского моря. Эти виды известны как известковые водоросли, т.к. они впитывают кальций из морской воды. Это делает их гораздо более жесткими, чем вид Caulerpa и менее привлекательными для хищников. При хорошем освещении, высоком уровне рН и регулярном добавлении рН-раствора, большая часть этих видов легко приживается, хотя и медленно растет.
Географическое происхождение: Индо-тихоокеанского регион, Красное и Карибское море.
Размер: 10 см.
Освещение: Низкая.
Рост: Низкая.
Codium fragile.
Это водоросли, которые растут достаточно близко к поверхности, но не любит слишком интенсивной яркости. Мягкое освещение является предпочтительным. Обратите внимание: Codium, как правило, не любят слишком высокие концентрации фосфатов и нитратов избыточного (> 15 мг / л), для этой водоросли требуется вода хорошего качества.
Географическое происхождение: Cosmopolitan
Размер: 15-30 см
Освещение: Низкая
Рост: Низкая
Codium geppiorum.
Зеленые водоросли с мягкой текстурой, имеет разветвленные слоевища — темно-зеленые, цилиндрические, запутанные и изогнутые вниз. Codium geppiorum прикреплен к твердой основе, несколькими точками. Дихотомии нерегулярны, следуют через 2-3 мм в диаметре и до 8 см в длину. Водоросли могут достигать объема 30 см в диаметре. Codium geppiorum произростает на коралловых рифах, возле окаймляющих и барьерных рифах (например, на Таити и Муреа). Заметим, что этот вид съедобен, популярен во многих островах Тихого океана, едят его сырым или приготовленным с рыбой в кокосовом молоке.
Место происхождения: Индо-тихоокеанского региона
Размер: 10-20 см
Освещение: Низкая
Рост: Низкая.
Derbesia marina.
Эти водоросли часто рассматривается как нежелательные в аквариуме. Для борьбы с его распространением необходимо удалять вручную (иногда предпочтительнее пожертвовать частью коралловых), а также используются введение других водорослей, которые конкурируют с ними (Caulerpa, например).
Географическое происхождение: Cosmopolitan
Размер: 3 см
Освещение: Низкая
Рост: Быстрое
Dictyota hamifera.
Эти бурые водоросли почти всегда приходят с живыми камнями. Фактически не съедобны из-за жесткости, не поедаются рыбами. Тем не менее, их контролировать достаточно легко удаляя вручную, чтоб они не заболачивали аквариума.
Географическое происхождение: Cosmopolitan экваториально
Размер: 2,5 см
Освещение: Очень интенсивная
Рост: Низкая
Enteromorpha flexuosa.
Это трубчатые светло-зеленые и пушистые водоросли. Есть также много форм, подвидов и других различных вариантов. Ее возможности к адаптации интересны для аквариума. Особенно при богатом питательными веществами воде возможны небольшая вспышка их. Enteromorpha flexuosa может достигать 20 см в высоту. Зеленые водоросли, которые выглядят хрупкими и неустойчивыми, растут на различных основах в спокойных водах лиманах и заливах. Их часто используется в качестве биоиндикаторов среды обитания богатой питательными веществами. Они потенциально съедобны, однако, меры предосторожности должны быть приняты, если водоросли растут в среде бытового или промышленного стоков. Данная водоросль требует очень интенсивного света, рифовых аквариумов с твердыми кораллами. Она нуждается в питательных веществ, в избытке.
Географическое происхождение: Cosmopolitan
Размер: 10-20 см
Освещение: Очень интенсивная
Рост: Быстрое
Gracilaria sp.
Эта водоросль представлена во многих географических регионах. Красная водоросль менее требовательна к световым условиям и хорошо растёт при умеренном освещении (3000-6000 люксов). Водоросли Gracilaria излюбленная кормовая база многих растительноядных видов рыб.
Gracilaria verrucosa.
Грацилярия бородавчатая — Gracilaria verrucosa (Huds.) Слоевище пурпурно-красное, светлеющее, хрящеватое, цилиндрическое, 2, реже 3 раза разветвленное, прикрепляется маленькой дисковидной подошвой. Ветвление неправильно поочередное и одностороннее, ветви длинные, бичевидные, заостренные к вершине и суженные в основании, покрыты веточками сходного строения. Ось в слоевище заметна не всегда. Слоевище выполнено изодиаметрическими округлыми крупными клетками, уменьшающимися к поверхности и покрытыми корой из 1-2 слоев мелких окрашенных клеток. Погруженные в кору тетраспорангии и полусферические, выступающие цистокарпы до 1 мм в диаметре развиваются по всему слоевищу. Распространена в тропических и умеренных водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. У берегов Азии северная граница распространения проходит в Японском море и у южных Курильских островов. В 8ал. Петра Великого растет в защищенных бухтах от нижней литорали до глубины 4 м. Вегетирует зимой, весной и летом. Является ценным источником для производства агара.
Halimeda copiosa.
Halimeda растет в форме куста обособленно. Слоевище сильно кальцинированно. Очень трудно сохранить при транспортировке.
Географическое происхождение: Cosmopolitan
Размер: 5-10 см
Освещение: Очень интенсивная
Рост: Низкая.
Halimeda discoidea.
Типичный представитель этого вида имеет стебель, прикрепленный к мягкой поверхности (песок), от которого отходит множество практически круглых, или в виде сердечка, пластинок. Новые пластинки появляются на верхушке старых. Halimeda discoidea является одним из типичных представителей, его многочисленные пластинки — 1,5 см — делают его похожим на колючий кактус — отсюда он и получил свое второе название. Halimeda goreaui и Halimeda opunitia выглядят как обширные ковры из мелких листочков, что очень красиво смотрится в аквариуме. Halimeda copiosa создает длинные цепочки из пластинок и выглядит очень элегантно.
Halimeda incrassata.
В рифовом морском аквариуме можно рекомендовать для выращивания Halimeda incrassata, где она беспрепятственно растет на песке при ярком освещении, любит сильное течение. Без этих параметров, водоросль не будет расти.
Географическое происхождение: Cosmopolitan тропический
Размер: 10-12 см
Освещение: Интенсивное.
Рост: Низкая.
Halimeda opuntia.
Существуют различные разнообразные формы этой водоросли. Сегменты 10 мм и 5 мм с почками, ребристой и лопастной формы (нет идеальной округлой формы). Сегменты расположенные вблизи основания часто отрываются! Это известковые зеленые водоросли нуждаются в типичной рифовой аквариумной воде (кальций, магний и KH) с ярким светом, такие, как требуется для большинства кораллов.
Географическое происхождение: Cosmopolitan тропики
Освещение: Очень интенсивная
Рост: Низкая.
Laminaria digitata.
Водоросль Laminaria digitata достигает 4 метров в высоту. В аквариумах не культивируется из-за своих внушительных размеров. Если смотреть с поверхности воды обычно характеризуются темно-коричневыми листьями. Под водой очень красивый и очень зеленый вид. Ствол гладкий. Съедобна, ценный источник получения агара.
Географического происхождения: Европа, Африка, Северная Америка
Размер: 4m
Освещение: Нормальный
Рост: Быстрое.
Neomeris annulata.
Из-за того, что они живут в районах со щебнем, практически невозможно воспроизвести их в морском аквариуме. Neomeris annulata отличается от других видов размером, который составляет около 4 см (вместо 2 см vanbosseae), и имеют слоевище, которое не округляется, также характерно наличие многочисленных щетинок (ребер), что дает эффект размытия на зеленой части водоросли.
Географическое происхождение: Cosmopolitan тропический
Освещение: Нормальный
Рост: Низкая.
Neomeris vanbosseae.
Они появляются с живыми камнями из Индонезии, но исчезаеют через несколько недель. Поэтому мы можем наблюдать Neomeris vanbosseae только при создании нового рифового аквариума. Эти водоросли легко узнать по их форме и цвету: светло-зеленый сверху, сливочный белый на нижней стороне. В океане Neomeris vanbosseae (не совсем корректно «vanbossae») растет по краям чашки плоских рифов на внешнем склоне.
Место происхождения: Индо-тихоокеанский регион
Размер: 2cm
Освещение: Низкая
Рост: Низкая.
Padina boryana.
Padina boryana поступает с живыми камнями, но довольно быстро исчезает через несколько недель. Ее сохранение в затруднительно. Среда обитания — в природе растет исключительно в песчаных районах моря. Имеют склонность к зарастанию другими водорослями (например, нитевидными), после поражения она может погибнуть.
Место происхождения: индо-западной части Тихого океана
Размер: 3-5 см
Освещение: Нормальный
Рост: Низкая.
Padina pavonica.
Этот вид отличается от других Padina тем, что он пушистый и волосатый. Эти беловатые волосы вокруг слоевища и концентрических линий на обеих поверхностях. Верхний слой клеток коры имеет много хлоропластов, дисковидный. Padina pavonica поступает с живыми камнями, но довольно быстро исчезает через несколько недель. Ее сохранение в затруднительно. Среда обитания — в природе растет исключительно в песчаных районах моря. Имеют склонность к зарастанию другими водорослями (например, нитевидными) , после поражения она может погибнуть.
Географическое происхождение: субтропический сosmopolitan
Размер: 2-3 см
Освещение: Низкая
Рост: Низкая.
Palmogloea protuberans.
Поверхность слоевища гладкая, внешний вид похож на желе (что делает сложным условием для фото), толстые и волнистые. Внутренняя структура состоит из микроскопических массовых неорганизованных клеток.
Географического происхождения: Австралия, Французская Полинезия
Размер: 10 см
Освещение: Нормальный
Рост: Низкая.
Phyllophora nervosa.
Слоевище кустистое. В основании куста находятся стелющиеся побеги или подошва с ризоидальными выростами. Вертикальные побеги имеют в основании цилиндрический стебелек, переходящий вверху в пластину 2-8 см длиной и до 5 мм шириной, линейно-овальной формы, с плотной срединной полосой (ребром) и тонкими курчавыми краями. Новые пластины возникают на поверхности старой (по ребру), преимущественно в ее верхней части.
Растет на глубине до 60 м. Образует массовые неприкрепленные заросли в северо-западной части Черного моря. Используется для приготовления агара.
Порфира (Porphyra).
Порфира (Porphyra), род красных водорослей из класса бангиевых. Слоевище пластинчатое, высотой до 1 м, состоит из 1—2 слоев гаплоидных клеток. Размножаются моноспорами, дающими снова слоевища, и карпоспорами, прорастающими в гаплоидные однорядные нити, образующие моноспоры. 25 видов; в РФ — 10; растут в морях умеренных поясов. П. используют в пищу, широко культивируют в Японии и Китае.
Pencillus capitatus.
Это наиболее распространенная из привозимых с Карибов водоросль, которая живет на различных поверхностях, и ее 7 см стебель обычно закапывается глубоко в песок или грязь. Она очень похожа на зеленую кисточку для бритья. Хотя их легко повредить при транспортировке, неповрежденные экземпляры хорошо приживаются, и у них появляются новые розовые отростки. Rhipocephalus phoenix очень похожа внешне, но у нее есть корона из концентрических кругов, состоящих из плоских пластинок.
Ulva lactuca.
Слоевище размером до 10 см шириной, плоская и широкая, мембранная и нерегулярно проколотая. Ulva lactuca, съедобна. Тем не менее, меры предосторожности должны быть приняты, если водоросли растет в среде бытовых или промышленных стоков.
Географическое происхождение: Cosmopolitan
Размер: 10-12 см
Освещение: Интенсивное
Рост: Умеренные.
Valonia aegagropila.
Разрастается быстро и готов заполонить морской аквариум.
Старые водоросли освобождаясь, готовы колонизировать новое место за счет дополнительных потоков и течений.
Географическое происхождение: Cosmopolitan пантропические
Размер: от 0,5 до 1,5 см
Освещение: Низкая
Рост: Быстрое
Valonia fastigiata.
Valonia fastigiata легче контролировать её разрастание, поскольку она образует шары (пузырь), которые легко удаляются вручную. В реальных условиях, он образует сгустки между ветвями кораллов и в расщелинах твердых субстратах в лагуне или рифов. Географическое распределение показывает присутствие во всех океанах Индо-тихоокеанского региона, но не в Красном море. Потребуется целая армия морских гидробионтов (например: 5 крабов на 100 литров воды, ), чтобы остановить распространение этой водоросли. Молодые хирурги не очень любят либо этот тип водорослей, только крупные взрослые хирурги употребляют их.
Место происхождения: Индо-тихоокеанского региона
Размер: 3-10 см (в диаметре)
Освещение: Низкая
Рост: Быстрое.
Valonia macrophysa.
В реальных условиях, он образует сгустки между ветвями кораллов и в расщелинах твердых субстратах в лагуне или рифов. Является ужасом для морского аквариума. Фото полностью колонизированного жесткого коралла Acropora:
Valonia utricularis.
Valonia utricularis представляет собой тонкие и вытянутые пузырьки: их довольно легко распознать. Длиной около 2-3 см, эти пузыри имеют зеленый цвет более или менее выраженный и зависит от параметров воды, но и от света, количества (и качества) доступных питательных веществ.
Valonia ventricosa.
Valonia ventricosa — обычна ее называют «глазами моряка» . Эта водоросль представляет собой множество шариков от 1мм до 1см в диаметре. Каждый шарик — это одна клетка, и растение может гордиться тем, что у нее самые большие в мире клетки. Valonia ventricosa обычно случайно вносится в аквариум, и со временем может стать как эффектным приобретением так и при сильном разростании забить все свободные площади на ЖК что мешает беспам. разселятся . Шарики легко убираются при обильном разростании.
Ventricaria ventricosa.
Эта водоросль напоминает большой мыльный пузырь. В диаметре достигают 12 см.Только один хищник может, может решить судьбу присутствия этого большого пузыря — краб Mithraculus sculptus Mithra.
Освещение: Низкая
Рост: Низкая.
Пузырь который лопнул:

КАК БОРОТЬСЯ С КРАСНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ В МОРСКОМ АКВАРИУМЕ

29-01-2020, 20:48 FSB 0 181 Поделиться

Чистый аквариум, где все его обитатели комфортно себя чувствуют — гордость любого аквариумиста, будь то профессионал или любитель. Но вдруг в аквариуме появились красные водоросли. Насколько это опасно и можно ли быстро избавиться от них.
Давайте рассмотрим, что на самом деле представляют собой красные водоросли, какую опасность они несут для обитателей аквариума и как от них избавится навсегда.

Что такое красные водоросли

Это может звучать странно, но красные водоросли — это вообще не водоросли. На самом деле это разновидность бактерий, известных как красные цинобактерии.

Цинобактерии представляют одну из древнейших форм жизни, их возраст насчитывает не менее 3,5 миллиарда лет. Хотя цинобактерии в буквальном смысле означают сине-зеленые бактерии», только около половины этих бактерий на самом деле имеют сине-зеленый цвет. Большинство цианобактерий, обнаруженных в соленой воде, могут различаться по цвету: от темно-зеленого до оранжево-желтого, медного, темно-фиолетового и даже черного.

Если вы заметите в аквариуме пятна красной слизи, то сразу же примите меры по их удалению. Это агрессивные водоросли, которые очень быстро заразит весь морской аквариум.

Опасности красной слизи

Несмотря на то, что красные водоросли способны в короткое время привести весь аквариум в непрезентабельный вид, они безопасны для рыб.
Итак, какую реальную проблему представляют красные водоросли в вашем аквариуме с морской водой?

Причины появления красных водорослей слизи

• Осветительные приборы

Наиболее распространенным источником нежелательного роста цианобактерий является неправильное или плохое освещение.
Большинство видов водорослей, и особенно водоросли красной слизи, процветают при излучаемом спектре частот в диапазоне от 640 до 680. К сожалению, большинству кораллов требуется освещение в диапазоне от 400 до 700 нанометров, в связи с чем возникает дополнительная проблема, препятствующая борьбе с красными водорослями.

• Нерегулярное обслуживание

Нерегулярное обслуживание аквариума в целом приводит к ряду проблем и красные водоросли в этом случае зачастую вызывают меньше беспокойства. Некоторые аквариумисты подменяют воду в аквариуме нерегулярно, что может привести к накоплению органики, которая является благодатной средой для развития различных водорослей.

• Отсутствие циркуляции воды

Если вы заметите, что цианобактерии растут только в определенных частях вашего аквариума, то зачастую это такие места, где отсутствует циркуляция воды. Переизбыток питательных веществ в таких местах провоцирует стремительное развитие красных водорослей.

• Не производится аэрация воды

Рыба и любые растения в аквариуме дышат кислородом так же, как и мы. Красные слизистые водоросли процветают в среде не насыщенной кислородом, поэтому очень важно производить аэрацию воды.

• Химически несбалансированная вода

Наполнение аквариума водой, содержащей в своем составе много нитратов или фосфатов, может привести к быстрому росту цианобактерий в будущем. Концентрация фосфатов может быть более сильной, поскольку они являются одним из конечных побочных продуктов, образующихся в процессе азотного цикла. Таким образом они могут достичь небезопасных уровней, если не обслуживать аквариум длительное время.

Как предотвратить красные цианобактерии

• Регулярная подмена воды

Регулярная подмена воды свежей очень важна для поддержания всех ее параметров на должном уровне. В процессе подмены будет снижена концентрация органики в воде, которая способствует развитию водорослей.

• Поддерживайте высокий уровень PH

Убедитесь, что вы поддерживаете надлежащие уровни кислотности pH для ваших видов рыб. Как правило, уровень pH должен находиться в пределах 8.1 — 8.4. Высокий уровень pH препятствует распространению красных водорослей.
Уменьшите уровень фосфатов
Чистите фильтры как можно чаще. Если вы обнаружите, что в аквариуме наблюдается повышенный уровень фосфатов, промойте или замените фильтрующие материалы.

• Очищайте субстрат

В дополнение к регулярной подмене воды, вы также должны регулярно чистить субстрат. Используйте сифон для удаления любых оставшихся органических отходов и несъеденной пищи.

• Не перекармливайте рыб

Давайте рыбам столько корма, сколько они смогут съесть в течение нескольких минут. Если рыбы больше не едят корм, то очистите грунт от него, иначе разлагаясь он провоцирует рост водорослей.

Вывод

Красные водоросли могут быть раздражающими вредителями, но они в конечном счете безвредны для рыбы в вашем аквариуме.
Теперь, когда вы знаете, как избавиться от цианобактерий и как предотвратить его повторный рост, мы надеемся, что ваш аквариум будет чистым и здоровым, насколько это возможно.

Тэги красные водоросли цинобактерии

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.